Was sind Repellentien

Um Arthropoden (Gliederfüßer wie Zecken, Läuse, Wanzen, Fliegen und Mücken) fernzuhalten kann man Repellentien verwenden. Sie gelten damit als Biozid und fallen somit unter das Biozidgesetz (PT 19, Verordnung (EU) Nr. 528/2012). Es gilt:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Repellentien sind flüchtige, verdunstende chemische Substanzen (natürlich extrahiert oder synthetisch hergestellt), die durch die Verbreitung einer „Duftwolke“ die Landung und den Stich von Arthropoden verhindern sollen¹.Wird die Konzentration des Wirkstoffs in der Dufthülle nach einiger Zeit schwächer, wird der Mensch für Mücken wieder wahrnehmbar (durch CO2, Milchsäure), und es kommt erneut zu Stichversuchen².

Es gibt viele unterschiedliche Repellentien. Sie unterscheiden sich in ihrer Wirkungsart, ihrer Darreichungsform (Spray, Lotion, Creme, Gel) und ihrer Wirkungsdauer (kurz oder lang).

Wirkstoffe

• DEET (N,N-diethyl-meta-toluamide)
• Icaridin (Picaridin)
• IR3535 (EBAAP)
• ätherische Öle und Duftstoffe: Citriodiol (PMD), Citronella, Geraniol, Linalool
• Fettsäuren

Übersicht Repellentien

DEET (N,N-diethyl-meta-toluamide)

N,N-Diethyl-3-Methylbenzamid (DEET) wurde 1946 von der US-Armee zur Insektenabwehr entwickelt und ist seit 1957 für den allgemeinen Gebrauch zugelassen. Es wehrt Mücken, Bremsen, Kriebelmücken, Fliegen als auch Zecken ab und gilt daher als Goldstandard. Gegen Läuse, Flöhe, Bienen und Wespen ist DEET hingegen nicht oder weit weniger wirksam. In Europa werden Mittel mit Konzentrationen zwischen zehn und 30 Prozent DEET angeboten. In den USA sind auch erheblich höher konzentrierte Produkte erhältlich³.

Die Dauer der Wirkung hängt von der Konzentration an DEET im Produkt ab. Gegen Mücken wirkt es maximal bis zu 12 Stunden, gegen Zecken allerdings nur ca. 2-4 Stunden. Die genaue Wirkungsdauer ist aber meistens auch auf dem jeweiligen Produkt ausgewiesen.

DEET kann die Haut reizen sowie Textilien schädigen und Plastik auflösen⁴. Über eine zunehmende Resistenzentwicklung bei Stechmücken (Anopheles) wurde berichtet⁷. Geruch und Klebrigkeit der meisten Präparate sind unangenehm⁴. In seltenen Fällen treten allergische oder toxische Reaktionen auf. Es wird vermutet, dass der DEET den Milchsäurerezeptor (also quasi die Riechzellen, die uns wahrnehmen) an den Antennen der Moskitos inhibieren (hemmen) und wir so für sie unsichtbar (unriechbar) sind³. Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Wirkstoff DEET nicht nur die Botenstoffe im zentralen Nervensystem von Insekten inhibieren, sondern auch die von Säugetieren⁵. Es wurde über neurologische und kardiovaskuläre Nebenwirkungen sowie vereinzelt über Enzephalopathie bei Kindern berichtet. Daher soll es nicht bei Kindern unter 3 Jahren, in der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

„Wir haben festgestellt, dass DEET nicht einfach nur eine verhaltensmodifizierende Chemikalie ist, sondern dass es die Aktivität eines der Schlüsselenzyme des zentralen Nervensystems hemmt, und dies sowohl in Insekten als auch in Säugetieren“.

Vincent Corbel et. al – Evidence for inhibition of cholinesterases in insect and mammalian nervous systems by the insect repellent deet ⁵.

“However, concerns have been raised over the risk of adverse toxic effects, especially in young children and pregnant and lactating women“

Koren G. et al. – DEET-based insect repellents: safety implications for children and pregnant and lactating women⁶

Produkte mit DEET

Übersicht Repellentien - Wirkstoff DEET

Icaridin (Picaridin)

Icaridin (1-[1-Methylpropylcarbonyl]-2-[2-hydroxyethyl]-piperidin oder Picaridin) ähnelt dem Wirkstoff DEET  und zählt somit auch zu den „tropentauglichen“ Wirkstoffen. Icaridin wird dermal in geringerem Ausmaß resorbiert als DEET und ist hautverträglicher als dieses⁴. Im Gegensatz zu DEET greift es keine Kunststoffe an. Es hat den Vorteil, dass es geruchlos ist, nicht klebt und Plastik und Textilien nicht angreift. Bisher sind keine toxischen Wirkungen auf Tiere oder Menschen bekannt⁸. Untersuchungen an Laboratorien ergaben keine Hinweise auf embryotoxische beziehungsweise teratogene Effekte. In einer Zwei-Generationen-Studie wurde die Substanz auch während der Laktationsphase gegeben, ohne dass negative Einflüsse auf die Nachkommenschaft festgestellt wurden. Somit ist bei einer Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit kein Risiko zu erwarten. Da keine konkreten Daten vorliegen, wird Icaridin bei Kindern unter zwei Jahren allerdings nicht empfohlen.

Produkte mit Icaridin

Übersicht Repellentien - Wirkstoff Icaridin

IR3535 (EBAAP)

Die Wirkdauer von Ethylbutylacetylaminoproprionat (EBAAP, IR 3535) ist zwar um einiges kürzer als bei DEET und Icaridin, dafür ist es aber auch gegen Wespen, Bienen und Sandmücken wirksam. Seine dermale und orale Toxizität ist geringer als bei DEET und Icaridin⁴. In einer Studie über IR 3535 (20 %) im Vergleich mit DEET fand sich eine vergleichbare oder etwas bessere Wirksamkeit von 9,8 h gegen Aedes (Tigermücke) und 14,8 h gegen Culex spp. (Stechmücken)⁹. In Laborversuchen hatte IR 3535 eine 12-stündige Wirkung gegen Ixodes scapularis (Hirschzecke), aber nur eine 2-stündige gegen Ixodes ricinus (die bei uns üblich vorkommende Zecke, gemeiner Holzbock)¹⁰. Gegen Anopheles species (Malariamücken) ist die Substanz weniger wirksam als DEET oder Icaridin und daher für Aufenthalte in den Tropen, genauer in Malariagebieten, nicht zu empfehlen. Die akute Toxizität der Substanz und ihr Nebenwirkungspotenzial sind gering. Bei Kindern wird die Anwendung erst nach Erreichen des ersten Lebensjahres empfohlen⁴.

Im Vergleich zum DEET hat EBAAP (InsectRepellent 3535 oder 3-(N-Acetyl-N-butyl)aminopropionsäureethylester) ein geringeres hautirritierendes Potenzial und ist kaum aggressiv gegenüber Kunststoffen (Beispiel: Azaron Before^® Spraylotion). Die dermale und orale Toxizität ist deutlich geringer als bei DEET und Icaridin. Es wird in Konzentrationen von 10 bis 20 Prozent angewendet. Das Wirkspektrum erstreckt sich auf Mücken, Fliegen, Bremsen und Zecken.

pharmazeutische-zeitung.de

Produkte mit IR3535

Übersicht Repellentien - Wirkstoff IR3535

Pflanzliche ätherische Öle oder Duftstoffe

Citriodiol (p-Menthan-3,8-diol [PMD]) aus dem ätherischen Öl einer in China beheimateten Eukalyptusart (Eucalyptus maculata citriodora) ist zurzeit das beste pflanzliche Repellent. Es ist in seiner Wirkung und guten Verträglichkeit mit Icaridin vergleichbar. Es kann je nach Formulierung Schutzzeiten von mehreren Stunden gewährleisten. Die verfügbaren Produkte enthalten überwiegend synthetisches PMD, für das eine Zulassung als biozider Wirkstoff beantragt ist. PMD wird häufig mit anderen Wirkstoffen kombiniert.

Citriodiol schützt zwischen 6-8 Stunden vor Insektenstichen und bis zu 4 Stunden vor Zeckenstichen. Es ist wirksam gegen Malariamücken, Gelbfiebermücken und Tigermücken. Geeignete Produkte können bereits bei Kleinkindern ab 1 Jahr angewandt werden. 

Citronella (Citronellöl) ist ein ätherisches Öl, welches aus Zitronengräsern gewonnen wird und in der Parfümindustrie und als Insektenschutz Verwendung findet. Der Schutz des Öls ließ sich durch umfassende Forschung bestätigen, wobei eine Effektivität nachweisbar ist, sofern das Öl alle 30 bis 60 Minuten erneut auf die Haut aufgetragen wird¹¹. Forschungen zeigten, dass das Citronellöl sowohl gegen Stechmücken als auch gegen andere Athropoden wie Kleiderläuse oder Kopfläuse wirksam sind.

Weitere ätherische Öle sind z.B. Eukalyptusöl, Teebaumöl oder Lavendelöl

Übersicht Repellentien - Ätherische Öle (PMD oder Citronella)

Neben Citridiol und Citronella können auch Duftstoffe wie Geraniol und Linalool zur Insektenabwehr genutzt werden.

We concluded that geraniol had significantly more repellent activity than citronella or linalool in both indoor and outdoor settings.

Günter C. Müller et al. – Efficacy of the botanical repellents geraniol, linalool, and citronella against mosquitoes¹²

ABER ACHTUNG: Bei der Anwendung von pflanzlichen ätherischen Ölen oder Duftstoffen sind Haut- und Schleimhautreizungen möglich. Auch allergische Reaktionen, insbesondere durch zusätzliche Sonnenbestrahlung sind nicht selten!

Fettsäuren

Von einigen gesättigten Fettsäuren sind gute insekten- und zeckenabwehrende Wirkungen bekannt, zum Beispiel von Kokosfett-, Caprin- und Laurinsäure. Zwar ist die Wirkdauer kürzer als bei Produkten mit konventionellen Wirkstoffen, sie sind aber aufgrund ihrer guten Hautverträglichkeit auch für die Anwendung bei Kindern und Babys geeignet. Manche Fettsäuren, zum Beispiel Laurinsäure (enthalten in Kokosöl), verfügen über eine nachgewiesene Wirkung gegen Zecken und Stechmücken¹³ .

Mein Fazit

Beim Durchforsten der Internetseiten auf der Suche nach den Inhaltstoffen der Repellentien bin ich leider nicht fündig geworden. Die meisten geben zwar den Wirkstoff an, aber nach weiteren Infos zu den Inhaltstoffen sucht man vergebens. Das liegt daran, dass Biozidprodukte unter die Biozidverordnung fallen und lediglich verpflichtet sind, Angaben zu Wirkstoffen, nicht aber zu Inhaltsstoffen zu machen.

Sich auf Apps wie CodeCheck zu verlassen, halte ich nicht für sinnvoll. Dort sind die Angaben zu den Inhaltstoffen meist nicht vollständig oder schlicht weg falsch. Ich kann euch daher wirklich nur von den Wirkstoffen berichten und überhaupt keine Einschätzung zu anderen Substanzen geben. Am besten beim Hersteller direkt anfragen oder hoffen, dass ihr eine ausreichende Auskunft erhaltet.

Eine weitere Sache ist mir bei der Suche auch aufgefallen: Die Altersangaben der Hersteller unterscheiden sich zum Teil wesentlich von den Empfehlungen der Wissenschaftler.

Beispiel: Die Eigenmarke von DM schreibt sein Produkt „S-quitofree Insektenschutzlotion“ für „Baby- und Kinderhaut ab 6 Monaten“ aus (Wirkstoff PMD). Ich wäre jedoch bei einem Produkte welches ätherischen Ölen und Duftstoffen enthält, sehr vorsichtig und würde es erst ab vollendetem ersten Lebensjahr anwenden (und dann auch erst mal an einer kleinen Hautstelle, um mögliche allergische Reaktionen abzuwarten).

Ich möchte und kann ohne genaue Informationen zu den Inhaltsstoffen also ungern eine Empfehlung für ein bestimmtes Mittel rausgeben.

Bei bekannten Allergien gegen Duftstoffen eignen sich die Produkte Sarazen Anti-Insekten-Pumpspray Allergie (Müller) sowie Ballistol Stichfrei® Sensitiv Mückenspray (Online oder Apotheke). Sie sind beide frei von Duftstoffen und tragen das DAAB-Label. Mehr zum Thema Duftstoffe in meinem Beitrag „Duftstoffe in Kosmetik- und Hygieneartikeln„.

Auch die Lotion von Atack Control ist frei von Duftstoffen und laut Anbieter auch für Schwangere geeignet.

Bei einer Reise in die Tropen eignen sich am besten DEET und Icaridin.

Bei Babys und Kleinkindern wäre ich sehr vorsichtig mit ätherischen Ölen und Duftstoffen. Auch wenn es als „natürlich“ angepriesen wird, kann es zu Reizungen und schweren allergischen Reaktionen führen. IR3535 oder Kokosöl mit hohem Laurinsäuregehalt stellen da eine bessere Alternative dar.

Generell ist Vorsicht geboten bei der unkritischen Weitergabe von Empfehlungen aus Laienzeitschriften, die oftmals Naturprodukte unkritisch besser bewerten als Synthetika, obwohl deren Wirkungen und Nebenwirkungen klar nachgewiesen sind.

Es muss euch bewusst sein, dass sowohl synthetisch hergestellte als auch die natürlichen Mittel Biozide sind. Biozide, die weder in den Atemwegen, noch im Mund was zu suchen haben. Und je besser sie wirken, desto giftiger sind sie auch für uns. Deshalb gilt, wie auch beim Sonnenschutz: Die Verwendung von Repellentien ist die letzte Maßnahme in Sachen Schutz. Physikalischer Schutz wie helle und lange Kleidung sowie Netze (Fenster oder über den Kinderwagen) sind die bessere Lösung (gilt natürlich nicht im Urlaub in den tropischen Malariagebieten).

Repellentien sollten IMMER nach Anwendungshinweisen verwendet und wirklich nur dann benutzt werden, wenn alle anderen physikalischen Alternativen ausgeschöpft sind.

Weitere hilfreiche Beiträge

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-112008/erfolgreich-gegen-den-insektenangriff/

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-242013/geschuetzt-vor-zecken-muecken-und-co/

https://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument%2FMagazinArtikel%2FDetail&cid=318889521993

https://www.test.de/Mittel-gegen-Zecken-1672174-0/

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Forschungsdatenbank/fkz_3712_67__417__1_biozidbewertung_bf.pdf

https://www.aerzteblatt.de/archiv/143452/Insektenschutz-Wie-man-das-Stichrisiko-senkt

Quellenangaben

1 – Tavares M, da Silva MRM, Oliveira Siqueira LB de, et al. Trends in insect repellent formulations: A review. Int J Pharm. 2018;539(1-2):190–209. doi:10.1016/j.ijpharm.2018.01.046

2- Ditzen M, Pellegrino M, Vosshall LB. Insect odorant receptors are molecular targets of the insect repellent DEET. Science. 2008;319(5871):1838–1842. doi:10.1126/science.1153121

3 – Rahlenbeck S, Müller-Stöver I, Doggett S. Insektenschutz: Wie man das Stichrisiko senkt. Available from: https://www.aerzteblatt.de/archiv/143452/Insektenschutz-Wie-man-das-Stichrisiko-senkt. Accessed June 14, 2019.

4 – Stebut Ev. Reisedermatosen: Mit 120 Abbildungen /  Esther von Stebut (Hrsg.). Berlin: Springer; 2015.

5 – Corbel V, Stankiewicz M, Pennetier C, et al. Evidence for inhibition of cholinesterases in insect and mammalian nervous systems by the insect repellent deet. BMC Biol. 2009;7:47. doi:10.1186/1741-7007-7-47

6 – Koren G, Matsui D, Bailey B. DEET-based insect repellents: safety implications for children and pregnant and lactating women. CMAJ. 2003;169(3):209–212.

7 – Deletre E, Martin T, Duménil C, Chandre F. Insecticide resistance modifies mosquito response to DEET and natural repellents. Parasit Vectors. 2019;12(1):89. doi:10.1186/s13071-019-3343-9.

8 – Antwi FB, Shama LM, Peterson RKD. Risk assessments for the insect repellents DEET and picaridin. Regul Toxicol Pharmacol. 2008;51(1):31–36. doi:10.1016/j.yrtph.2008.03.002

9 – Cilek JE, Petersen JL, Hallmon CE. Comparative efficacy of IR3535 and deet as repellents against adult Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus. J Am Mosq Control Assoc. 2004;20(3):299–304.

10 – Lupi E, Hatz C, Schlagenhauf P. The efficacy of repellents against Aedes, Anopheles, Culex and Ixodes spp. – a literature review. Travel Med Infect Dis. 2013;11(6):374–411. doi:10.1016/j.tmaid.2013.10.005

11- Jeong-Kyu KIM et al. – Evaluation of Repellency Effect of Two Natural Aroma Mosquito Repellent Compounds, Citronella and Citronellal https://doi.org/10.1111/j.1748-5967.2005.tb00146.x

12 – Günter C. Müller et al. – Efficacy of the botanical repellents geraniol, linalool, and citronella against mosquitoes https://doi.org/10.1111/j.1948-7134.2009.00002.x

13 – Junwei J. Zhu et al. – Better than DEET Repellent Compounds Derived from Coconut Oil https://doi.org/10.1038/s41598-018-32373-7

Der Beitrag Repellentien – was hilft gegen Zecken und Stechmücken erschien zuerst auf Annis bunte Wissenschaft.

Sonnenschutzmittel sollen unsere Haut vor UV-Schäden schützen. Das Problem: Viele enthalten Inhaltsstoffe, die gesundheitlich bedenklich sind oder negative Auswirkungen auf die Umwelt haben:

• bedenkliche Konservierungsmittel
• unnötige oder bedenkliche Duftstoffe
• Kunststoffe und Silikone
• PEG/PEG-Derivate
• bedenkliche UV-Filter
• Nanopartikel
• Farbstoffe
• Paraffine und andere Inhaltsstoffe auf Erdölbasis
• Aluminium

Ich habe mir über 500 Sonnenschutzmittel angeschaut und ihre Inhaltsstoffe bewertet. Eine kostenlose Checkliste zum selbst checken sowie den großen Check mit meinen Ergebnissen findet ihr hier. In meinem Ebook könnt ihr alle Grundlagen zum Thema Sonnenschutz nachlesen.

1. Konservierungsmittel

Konservierungsstoffe oder Konservierungsmittel sind Stoffe, die die Haltbarkeit von Lebensmitteln oder Kosmetika verlängern, indem sie diese vor den schädlichen Auswirkungen von Mikroorganismen schützen. Dazu zählen rund 55 zugelassene Stoffe. Sie sind in der EU-Kosmetikverordnung namentlich aufgelistet und sollen „ausschließlich oder überwiegend die Entwicklung von Mikroorganismen hemmen“ [1(57]. Die meisten sind synthetisch hergestellt wie etwa Chlorphenesin. Einige sind naturidentische Stoffe wie Benzoesäure (E210 oder Benzoic acid) oder Sorbinsäure (E200 oder Sorbic acid).

Vor der Zulassung muss jeder Konservierungs­stoff auf seine Wirksamkeit und Verträglichkeit geprüft werden. Von einzelnen Stoffen geht ein erhöhtes Allergierisiko aus, etwa von Formaldehyden und Formaldehydabspaltern sowie von Methylisothiazolinon.

Liste bedenklicher Konservierungsmittel: Parabene, Halogenorganische Verbindungen, Formaldehydabspalter [2]

2. Duftstoffe

Duftstoffe sind Moleküle, die über das olfaktorische System (Geruchssinn) wahrgenommen werden. Es handelt sich um flüchtige Substanzen, die sich in der Luft verteilen und dadurch einen spezifischen Geruch verbreiten. Sie zählen nach Nickel zu den zweithäufigsten Auslösern von Kontaktallergien [3]. Etwa jeder Fünfte reagiert mit Allergien oder Unverträglichkeiten auf Produkte mit Duftstoffen. Dabei ist es egal, ob die Duftstoffe synthetischen oder natürlichen Ursprungs sind.

Von den 3000 eingesetzten Duftstoffen muss die Kosmetikindustrie nur 26 auf der Verpackung kennzeichnen – die anderen 2974 Substanzen werden als „Parfum“ oder „Aroma“ bezeichnet. Die 26 Duftstoffen, für die ein allergieauslösendes Potenzial nachgewiesen wurde, müssen nur namentlich gekennzeichnet werden, wenn sie in einer bestimmten Konzentration im Produkt enthalten sind. Doch nicht alle dieser 26 Duftstoffe sind gleich problematisch.

Liste der Duftstoffe, die als potent bis hochpotente Allergieauslöser mit hohem Sensibilisierungspotential gelten [4]

• Cinnamal
• Evernia Furfuracea Extract
• Evernia Prunastri Extract
• Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyd
• Isoeugenol
• Methyl 2-octynoate (seit neustem Einstufung von wenig potent zu hochpotent)

Liste weniger potente, aber immer noch problematischer Stoffe [5]:

• Cinnamyl alcohol
• Hydroxycitronellal
• Lilal (Propanal, Butylphenyl Methylpropional)
• Lyral (2,4-Dimethyl-3-Cyclohecene Carvoxaldehyde, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, noch bis 2021 im Handel).

Mehr zu dem Thema Duftstoffe in meinem Beitrag DUFTSTOFFE IN KOSMETIK UND HYGIENEARTIKELN

3. Kunststoffe und Silikone (synthetische Polymere)

Ein Polymer ist ein chemischer Stoff, der durch Verknüpfung vieler gleicher oder ähnlicher Grundbausteine (Monomere) aufgebaut sind. Viele Monomere ergeben ein Polymer. Polymere können in natürliche und synthetische Polymere unterteilt werden:

1. Natürliche Polymere (Biopolymere) werden in Lebewesen synthetisiert und bilden die Grundbausteine der Organismen. Zu diesen Polymeren zählen zum Beispiel Proteine und unsere DNA, aber auch Zellulose, Stärke und Chitin. Sonnenschutzmittel aus der Naturkosmetik verwenden sehr häufig Brassica Campestris/Aleurites Fordi Oil Copolymer, ein abbaubarer Biokunststoff, der aus pflanzlichen Monomeren polymerisiert wurde (z.B. aus Rüben, Rapsöl oder chinesischem Holzöl). Er bildet einen Schutzfilm auf der Haut und macht das Sonnenschutzmittel wasserfest.
2. Synthetische Polymere sind durch Polyreaktionen industriell oder im Labormaßstab hergestellte Stoffe. Dazu gehören zum Beispiel Polyethylen, Polystyrol und Polyvinylchlorid.

Warum enthalten Sonnenschutzmitteln schwer abbaubare Polymere?

Kunststoffe und Silikone werden Sonnenschutzmitteln beigemischt, damit die creme besser verteilt werden kann und vor allem, damit diese wasserfest ist. Bei wasserfester Sonnencreme bildet sich nämlich beim Trocknen ein Polymerfilm auf der Haut, welcher den UV-Filter länger auf der Haut fixiert.

So erkennst du schwer abbaubare Polymere in deinem Sonnenschutzmittel

Folgende Liste sind Bezeichnungen von schwer abbaubaren Polymeren (Kunststoffe und Silikone), wie sie in der Inhaltsstoffliste vieler Sonnenschutzmittel zu finden sind:

• Acrylate Copolymer (AC)
• Acrylate Crosspolymer (ACS)
• Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
• Acrylates/Octylacrylamide Copolymer
• Carbomer
• Dimethicone
• Dimethiconol
• Methicone
• Polyacrylate (PA)
• Polyamide (PA, Nylon-6, Nylon-12)
• Polyethylene (PE)
• Polyethylene glycol (PEG)*
• Polyethylenterephthalate (PET)
• Polymethylmethacrylate (PMMA)
• Polymethylsisilsequioxane
• Polypropylene (PP)
• Polypropylene glycol (PPG)*
• Polyquaternium (PQ)
• Polystyrene (PS)
• Polyurethane (PUR)
• Siloxane
• Silsesquioxane
• Triacontanyl PVP
• VP/Hexadecene Copolymer

* vor allem. biologisch schwer abbaubare  Verbindungen, erkennbar an Werten  über 50 (z. B. PEG-120)

4. PEG und PEG-Derivate

Polyethylenglykol (kurz: PEG) ist ein Polymer, welches in Sonnenschutzmitteln als sogenannte Emulgator eingesetzt wird. Emulgatoren sind Hilfsstoffe, die dafür sorgen, dass sich verschiedene andere Substanzen wie beispielsweise Wasser und Öl miteinander mischen. Das ist wie bei der Salatsoße: schüttet man Essig und Öl zusammen, kommt es zu zwei Phasen und Öltröpfchen bilden sich. Gibt man aber Senf dazu, der hier als Emulgator agiert, lassen sich Öl und Essig gut vermischen.

Als Derivate werden in der Chemie Stoffe bezeichnet, die von einer bestimmten Grundsubstanz abgeleitet wurden. Deshalb weisen sie eine ähnliche Struktur wie die Ausgangssubstanz auf. Alle Derivate des Polyethylenglykols werden mit „PEG“ und einer Zahl angegeben. Diese gibt an, aus wie vielen Moleküleinheiten der Stoff besteht (z.B. PEG-32, PEG-8, usw.).

Polyethylenglykol und PEG-Derivate werden aus Erdöl hergestellt und sind ab einer bestimmten Molekülmasse schwer abbaubar.

Problematik: PEG und PEG-Derivate machen unsere Haut durchlässiger für Wirkstoffe aber auch für Schadstoffe, weshalb sie besonders für bereits gereizte Haut gefährlich sind. In Studien konnten PEGs (bei einer gesunden Haut) keine giftigen oder reizenden Eigenschaften nachgewiesen werden, weshalb sie oft als „gut verträglich“ deklariert werden. In Kosmetika kombinieren Hersteller sie aber oft mit anderen, deutlich schädlicheren Inhaltsstoffen. Diese nimmt unsere Haut dann leichter auf, weil sie durch das PEG durchlässiger wird.

So erkennst du PEG und PEG-Derivate

Folgende Liste sind Bezeichnungen für PEG und PEG-Derivate, wie sie in der Inhaltsstoffliste vieler Sonnenschutzmittel zu finden sind:

• Celeth 20, -24
• Ceteth-10 Phosphate
• Laureth-2, -3, -4, -7, 10
• Olive oil PEG-10 esters
• PEG-32 Stearate
• PEG-40 Castor oil
• PEG-7 Hydrogenated castor oil
• PEG-75 Lanolin
• Polyethylene glycol (PEG)
• Steareth-2, -10, -21

5. UV Filter

Um die Haut vor optischer Strahlung der Sonne zu schützen, enthalten Sonnenschutzmittel Filtersubstanzen. Dabei gibt es zwei verschiedene Arten von Sonnenschutz-Filtern. Chemische (organische) Filter, die UV-Strahlen in der oberen Hautschicht in Wärme umwandeln, und mineralische (anorganische oder physikalische) Filter, die optische Strahlung auf der Haut reflektieren, absorbieren und streuen. Mehr zu dem Thema UV Filter in meinem Beitrag UV-Filter in Sonnencremes

Doch einige UV-Filter sind nicht gut verträglich, stehen im Verdacht, Stoffwechselprozesse stören oder sind Umweltgifte.

Die amerikanische Environmental Working Group (EWG) stuft jedes Jahr auf Grundlage von aktuellen Studien UV-Filter hinsichtlich ihrer Bedenklichkeit ein. Es gibt Werte von 1-10, wobei 1 unbedenklich ist und 10 sehr bedenklich.

6. Nanopartikel

Nanopartikel sind natürlich vorkommende oder synthetisch hergestellte kleinste Teilchen aus Metallen oder Metalloxiden, die in mindestens einer Dimension Ausmaße von unter 100 nm aufweisen. Im Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von 80000 nm. Sie stecken in Lebensmitteln wie Kaugummis, Instantsuppen oder Kaffeepulver damit diese nicht verklumpen. Auch in Kosmetikartikeln wie in manch mineralischen Sonnencremes sind sie zu finden. Nanomaterialien müssen in der Kennzeichnung durch den Zusatz „(NANO)“ hinter der INCI-Bezeichnung kenntlich gemacht werden (Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe g der EU-Kosmetikverordnung [61]).

Es wird vermutet, dass Nanopartikel aufgrund ihrer so kleinen Größe möglicherweise Barrieren überwinden können: a) durch die Hautbarriere b) durch die Darmwand c) über Atemwege durch die Lunge ins Blut und dann d) sogar durch die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn, wo sie sich im Laufe der Jahre ansammeln können. Ihre Wirkung auf Mensch und Umwelt sind aktuell nicht bekannt, Langzeitstudien fehlen. Am besten also auf Nanopartikel in Sonnenschutzmitteln verzichten.

„Nanopartikel, die als UV-Filter in Sonnenschutzmitteln eingesetzt werden, müssen vom wissenschaftlichen Expertengremium der EU-Kommission SCCS bewertet werden. Der Kontakt von Nanopartikeln mit der Haut ist zudem gut untersucht. Studien belegen, dass zum Beispiel Nano-Titandioxid in den Formen, wie sie in kosmetischen Mitteln verwendet werden, nicht in den menschlichen Blutkreislauf eindringen kann. Auf Grundlage der verfügbaren Erkenntnisse kam das SCCS zu dem Schluss: Gesundheitliche Risiken sind bei Nano Titandioxid als UV-Filter in einer Konzentration von bis zu 25 Prozent in Sonnenschutzmitteln unwahrscheinlich. Dies gilt bei gesunder, intakter und sonnenverbrannter Haut. Menschen, deren Haut krankheitsbedingt (Allergiker, Akne, Neurodermitis) geschädigt ist, sollten sich mit einem Facharzt abstimmen. Das SCCS hat seine Schlussfolgerung auf Anwendungen (z. B. Cremes, Lotionen) beschränkt, die nicht zu einer Exposition der Lunge durch Inhalation führen.“

Bundesinstitut für Risikobewertung [8]

Info: Sonnenschutzmittel mit anorganischen (mineralischen) UV-Filtern enthalten natürlicherweise Partikel in allen Größen. Ganz ohne Nanopartikel ist also keine dieser Sonnenschutzmittel. Ist der Anteil an enthaltenen Nanopartikeln (also Partikel kleiner als 100 nm) über 50% muss dies als Nano (nano) in der INCI-Liste aufgeführt sein.

7. Farbstoffe

Farbstoffe sind Farbmittel, die im Gegensatz zu Pigmenten in Anwendungsmedien wie Wasser oder anderen Lösungsmitteln löslich sind. Farbstoffe in Kosmetikprodukten erkennt man an dem Kürzel CI. Dieses bedeutet „Colour Index“ und wird von einer fünfstelligen Zahl begleitet. In Sonnencremes sind sie meist enthalten, um das „Weißeln“ zu reduzieren.

Problematik: Basis vieler Kosmetikfarbstoffe sind Azofarbstoffe und aromatische Amine.  Azofarbstoffe werden in vitro von Hautbakterien zu aromatischen Aminen gespalten.  Viele dieser Substanzen haben ein krebserzeugendes oder ein sensibilisierendes Potential (potentielle Allergene).  Daher sollten Azofarbstoffe wie beispielsweise CI 12150 (Sudanrot G), CI 26100 (Sudan III), CI 27290 (Scharlach) oder CI 20170 (Orange 2) in Kosmetika gemieden werden.

Eine ausführliche Liste mit karzinogenen Azofarbstoffen gibt es hier [9].

Eine Liste aller zugelassenen Farbstoffe findet ihr hier [10].

8. Paraffine

Als Paraffine werden in der Pharmazie flüssige oder feste, hochgereinigte und gesättigte Kohlenwasserstoffe bezeichnet, die aus Erdöl gewonnen werden. 

Oft sind Pflegeprodukte, die Paraffine enthalten mit Mineralölrückständen belastet. Öko-Test findet regelmäßig MOAH (Aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe, englisch: Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) in Produkten, die Paraffine enthalten.

Liste der Paraffine oder andere Inhaltsstoffe auf Erdölbasis

• Cera Microcristallina
• Ceresin
• Isohexadecone
• Microcristalline Wax
• Microwachs
• Ozokerit
• Paraffin
• Paraffinderivat
• Paraffinum durum
• Paraffinum Liquidum
• Paraffinum perliquidum
• Paraffinum solidum
• Paraffinum subliquidum
• synthetic wax
• Talgglyceride
• Vasiline

9. Aluminium

Aluminium ist ein Leichtmetall. In der Erdhülle ist es, nach Sauerstoff und Silicium, das dritthäufigste Element und in der Erdkruste das häufigste Metall. In den letzten Jahren stand es oft im Fokus, da man dem Metall eine Gesundheitsschädliche Wirkung nachgesagt hat, die bisher nicht bestätigt werden konnte [6].

Verschiedene Studien versuchten, einen Zusammenhang zwischen der Aluminiumaufnahme und einer Alzheimer-Erkrankung nachzuweisen, konnten aber keine eindeutigen Belege finden. Nach aktuellem Kenntnisstand ist ein solcher Zusammenhang unwahrscheinlich. Eine abschließende Bewertung ist aber aufgrund der uneinheitlichen Datenlage derzeit noch nicht möglich

Bundesinstitut für Risikobewertung [7]

Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Aluminium aus Antitranspirantien und der Entstehung von Brustkrebs konnte wissenschaftlich bisher nicht belegt werden. In Studien an Mäusen wurden selbst bei hohen Dosen keine Tumore beobachtet.

Bundesinstitut für Risikobewertung [7]

QUELLEN

[1] Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel (europa.eu)

[2] https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Bedenkliche-Inhaltsstoffe-in-Kosmetik-Bei-diesen-Zutaten-sollten-Sie-hinschauen_11560_1.html

[3] https://www.bvdd.de/aktuelles-presse/presse-newsletter/details/wenn-duefte-allergisch-machen/

[4] https://www.daab.de/haut/kontaktallergie/hauptausloeser/duftstoffe/

[5] https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Bedenkliche-Duftstoffe-Diese-Duefte-stinken-uns_11407_1.html

[6] https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_235.pdf

[7] https://www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-antworten-zu-aluminium-in-lebensmitteln-und-verbrauchernahen-produkten.pdf

[8] https://www.bfr.bund.de/cm/343/sonnencreme-und-co-gibt-es-gesundheitliche-risiken.pdf

[9] https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out155_en.pdf

[10] https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/pdf/COSING_Annex%20IV_v2.pdf

Der Beitrag Bedenkliche Inhaltsstoffe in Sonnenschutzmittel – der große Check erschien zuerst auf Annis bunte Wissenschaft.

Doch was ist eigentlich Mikroplastik und woher kommt es?

Mikro- und Makroplastik sind Kunststoffe, die direkt oder indirekt durch menschliches Handeln in die Umwelt gelangen. Dabei ist es egal, ob die Kunststoffe aus erneuerbaren oder nicht erneuerbaren Quellen hergestellt werden. Denn auch Biokunststoffe aus Zuckerrohr oder anderen Naturstoffen können zum Teil nicht biologisch abgebaut werden und dienen als Quelle für Makro- und Mikroplastik.

Makroplastik bezeichnet größere Objekte (größer als 5mm) aus Kunststoff 

Mikroplastik umfasst dabei Partikel und Fasern unterschiedlicher Herkunft, Größe, Form und chemischer Zusammensetzung. Mikroplastikpartikel oder Fasern sind zwischen 0,0001 (100 Nanometer) und 5 Millimeter groß [1]. Damit sind sie so klein wie Viren. 10-mal so klein wie eine Zelle und 100-mal kleiner als der Durchmesser eines Haares.

Grundsätzlich wird zwischen Mikroplastik Typ A und Typ B unterschieden:

• Typ A: Primäres Mikroplastik, was bereits bei der Herstellung eines Produktes erzeugt wird (zB. industriell hergestellte Granulate, Mikroplastikgranulate in Kosmetika oder Kunststoffen auf Obst)
• Typ B: Primäres Mikroplastik, was bei der Nutzungsphase eines Produktes entsteht (zB. Abrieb von Autoreifen oder Kunststofffasern aus Kleidung)
• Typ B: Sekundäres Mikroplastik, was bei der Verwitterung von Makroplastik entsteht (zB. Mülltüte)

Jeder Bürger von Deutschland verantwortet Kunststoffemissionen von ca. 5,4 kg pro Jahr. Diese Kunststoffemissionen bestehen zu 26 % aus Makropalstik und zu 74 % aus Mikroplastik. Kunststoff, den wir tatsächlich sehen können macht also nur etwa ein Drittel aus. Den wohl gößeren Teil sehen wir erst gar nicht.

Das sind die Quellen für Mikroplastik

Das Frauenhofer Institut hat 2018 71 potenziell relevante Quellen für Primäres Mikroplastik Typ B identifiziert [2]:

1. Reifen
2. Abfallentsorgung
3. Asphalt
4. Pelletverluste
5. Verwehungen von Sport- und Spielplätzen
6. Freisetzung auf Baustellen
7. Abrieb von Schuhsohlen
8. Kunststoffverpackungen
9. Fahrbahnmarkierungen
10. Faserabrieb bei der Textilwäsche

Mikroplastik in Putz- und Waschmitteln landet auf Platz 14. Mikroplastik aus Kosmetika auf Platz 17.

Warum steckt in Kosmetik eigentlich Mikroplastik? und wie erkenne ich Mikroplastik in Kosmetika?

Mikroplastik steckt in vielen Kosmetikartikeln. So zum Beispiel in Wimperntusche, um sie wasserfest zu machen, in Gesichtspeelings werden sie als Schleifmittel eingesetzt, in Sonnencremes sorgen sie für eine weichere Textur und Wasserfestigkeit, in anderen Produkten dienen sie als Emulgatoren, um Inhaltsstoffe zu binden. Schaut man genauer hin: Duschgels, Cremes, Lippenstift – theoretisch könnte man in jedem Kosmetikprodukt Plastik finden. In günstigen wie auch in sehr teuren. Warum? Weil Plastik billig in der Herstellung ist.

Leider ist es für uns Verbraucher:innen nicht ganz einfach zu erkennen, ob in den Produkten Mikroplastik steckt. Kunststoff in Kosmetik muss zwar auf der Verpackung angegeben werden, verbirgt sich aber meist hinter komplizierten Fachbegriffen.

Stehen in der Inhaltsstoffliste Stoffe wie zum Beispiel „Polyethylen“ (PE), „Polypropylen“ (PP), „Polyamid“ (PA) oder „Polyethylenterephtalat“ (PET) ist auf jeden Fall Mikroplastik enthalten. Andere Stoffe haben mehrere verschiedene oder noch kompliziertere Bezeichnungen. Bei einigen Substanzen ist allein anhand der Deklaration nicht festzustellen, ob sie als Kunststoff-Kleinstpartikel oder in flüssiger Form enthalten sind – problematisch ist beides.

Utopia [8]

Hier eine Liste von Bezeichnungen, die Mikroplastik als Inhaltsstoff darstellen:

• Acrylate Crosspolymer
• Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
• Acrylates/Octylacrylamide Copolymer
• Acrylatess Copolymer
• Carbomer
• Polyacrylate
• Polyamide (PA, Nylon-6, Nylon-12)
• Polyethylene (PE)
• Polyethylenterephthalate (PET)
• Polymethylmethacrylate (PMMA)
• Polypropylene (PP)
• Polyquaternium (PQ)
• Polystyrene (PS)
• Polyurethane (PUR)
• Triacontanyl PVP
• Triacontanyl PVP, VP/Hexadecene Copolymer
• VP/Hexadecene Copolymer

Welche gesundheitlichen Folgen hat die Aufnahme von Mikroplastik

Der Mensch kann Mikroplastik über Trinkwasser, Luft, Lebensmittel, Staub und kosmetische Mittelaufnehmen. Eine australische Studie geht davon aus, dass wir 5 Gramm Mikroplastik pro Woche zu uns nehmen. Das ist so viel wie eine Scheckkarte [3]. Dieses Ergebnis beruht allerdings nur auf theoretischen Werten und bezieht sich lediglich auf die Aufnahme von Mikroplastik aus Wasser, Schalentieren, Fisch, Salz, Bier, Honig und Zucker. Alle anderen Quellen gehen nicht mit in diese Berechnung ein. Diese 5 Gramm sind also nur die Spitze des Eisberges.

Wir nehmen Mikroplastik über die Nahrung, Trinkwasser oder die Atmung zu uns. Mehrere Barrieren verhindern das Endringen größerer Partikel. Die Folgen von Eindringen kleinerer Partikel sind bisher auf Grund fehlender Daten nicht einschätzbar.

Umweltbundesamt [4]

Unsere Darmzellen verhindern das Eindringen von Partikeln, die größer als 150 μm sind [5]. Eine Aufnahme in die Darmzelle ist in der Regel erst unter 10 μm möglich [4]. Die aufgenommenen Partikel gelangen so ins Blut und verteilen sich im ganzen Körper.

In allen Geweben, mit denen die Partikel in Kontakt kommen, könnten sie prinzipiell eine unerwünschte Wirkung entfalten. Forschungen diesbezüglich beginnen langsam.

Umweltbundesamt [4]

Das Bundesinstitut für Risikobewertung sieht nach derzeitigem Stand des Wissens aufgrund mangelnder Daten keine gesundheitlichen Risiken für den Menschen bei der direkten Aufnahme von Mikroplastikpartikeln über die Nahrung [1].

Aufgrund mangelnder Datenlage kann derzeit […] noch keine zusammenfassende Bewertung der Wirkung von Mikroplastik auf die Darmbarriere sowie eine abschließende Risikobewertung […] erfolgen

Bundesinstitut für Risikobewertung [1]

Ein viel größeres Problem stellt das Mikroplastik, was bereits im Umlauf war und wir dann wieder über Trinkwasser zu uns nehmen, dar. Bedenkliche Stoffe wie zB. PCB* (Polychloride Biphenyle) oder PAK* (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) können sich an die Mikroplastikpartikel anlagern [6]. Wir produzieren also „harmlose“ Mikroplastikpartikel und bringen diese in den Kreislauf, wo sie sich mit Schadstoffen aufladen. Über Nahrung, Staub und Lebensmittel (Honig, Muscheln, Salz…) nehmen wir diese aufgeladenen Partikel wieder zu uns. Aufgeladen mit Stoffen, die hormonell wirksam, fruchtbarkeitsschädigend oder sogar krebserregend sein können.

Dieses Problem wird erst seit Juni 2019 im Bundesamt für Risikobewertung diskutiert. Langzeitstudien fehlen.

Mikroplastik und seine Auswirkungen für die Tiere und Natur

Je klein­er der Plas­tik­par­tikel ist, desto größer das Risiko der Auf­nahme und die Anzahl der Tiere, die es kon­sum­ieren. Und ein­mal in den Organ­is­mus der Meer­estiere aufgenom­men, kön­nen diese Teilchen oft nicht mehr aus­geschieden wer­den. Es kommt zu Dar­mver­schlüssen, Ver­let­zun­gen an Schleimhäuten, Entzün­dun­gen und zu Störun­gen des Hor­mon­haushalts [7]. 

So vermeidest du Mikroplastikemissionen:

• Verzicht von Makroplastik
• Verpackungen, Plastiktüten, billige Wegwerfartikel oder Einwegprodukte aus Kunststoff meiden oder durch Alternativen ersetzen
• Plastik im Urlaub meiden: Versuche in Ländern, die ihren Müll nicht recyceln können, auf Plastik zu verzichten
• Egal wo: Müll bitte wieder mitnehmen (dazu zählt auch Plastikmüll, den andere achtlos in die Natur geworfen haben).
• Bioplastik ist keine Alternative
• Mehrweg- statt Einweg
• Keine kostenlose Plastiktüten in der Obst- und Gemüseabteilung. Du wäschst dein Obst und Gemüse doch eh zu Hause
• Keine To-Go-Kaffeebecher samt Plastikdeckel. Beste Alternative (Glas oder Edelstahl), kein Bambus!
• Produkte des täglichen Bedarfs (Shampoo, Zahnbürsten, Seifen…), die nicht aus Kunststoff sind, findest du mittlerweile in jeder Drogerie
• Kosmetikprodukte wie Peelings oder Zahnpasten, die Mikroplastik enthalten, kann man super durch natürliche Alternativen ohne Mikropalstik ersetzen
• Gibt es einen Unverpacktladen in deiner Nähe? Teste ihn doch mal
• Richtige Trennung von Plastikmüll

Mein Fazit:

Nicht jeder ist perfekt. Und auch wenn noch keine Langzeitstudien über die Folgen des Mikroplastiks vorhanden sind, sollten wir dennoch alles dafür tun, unsere Mikroplastikemissionen zu reduzieren und nicht auf die Ergebnisse der Wissenschaftler warten. Deshalb zählt jeder Beitrag, egal wie klein er doch ist. 

Quellen

[1] https://www.bfr.bund.de/cm/343/mikroplastik-fakten-forschung-und-offene-fragen.pdf

[2] https://www.umsicht.fraunhofer.de/content/dam/umsicht/de/dokumente/publikationen/2018/kunststoffe-id-umwelt-konsortialstudie-mikroplastik.pdf

[3] https://www.newcastle.edu.au/newsroom/featured/plastic-ingestion-by-people-could-be-equating-to-a-credit-card-a-week/how-much-microplastics-are-we-ingesting-estimation-of-the-mass-of-microplastics-ingested

[4] https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/4031/publikationen/bfr_lampen_mikroplastik.pdf

[5] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2016.4501

[6] https://www.bfr-akademie.de/media/wysiwyg/Abstractband_OEGD_2018.pdf

[7] https://www.nationalgeographic.de/planet-or-plastic/2017/08/meerestiere-fressen-tonnenweise-plastik

[8] https://utopia.de/ratgeber/mikroplastik-kosmetik-produkte/

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Bevor ich Mutter wurde, habe ich mich kaum um Inhaltsstoffe oder Schadstoffe interessiert. Ich entschied mich beim Einkauf recht schnell für ein Produkt weil ich es a) schon immer benutzt habe und b) weil es gut aussah oder c) ich es in der Werbung gesehen hatte. So lebte und konsumierte ich 30 Jahre lang Kosmetik – ja solange, bis ich Mutter wurde. Sommer 2017. Ich stehe vor diesem Regal, befüllt von oben bis unten mit Sonnenschutzmittel. Brauche ich überhaupt schon eine Sonnencreme für mein Baby? Wann muss ich es eincremen? Wieviel Creme soll ich verwenden? Ab wann muss ich cremen und vor allem welche Sonnencreme eignet sich eigentlich für diese empfindliche Kinderhaut?

Da stehe ich also und bin völlig überfordert. Mein Plan war, dass ich schnell meine Einkäufe erledige und dabei eine Sonnencreme für den Kleinen mitnehme.

Wie naiv ich doch war.

Ich stehe und schaue.

Stehe und lese.

Nach etwa 15 Cremes fängt mein Baby an zu weinen. Ich schnappe mir die Creme, die ich gerade in der Hand halte. Da steht „für sensible Babyhaut“. Gut, das wird dann wohl auch so sein. Ich eile mit weinendem Kind zur Kasse und bezahle.

Mein 2021-Ich würde mir raten, diese Creme nicht zu kaufen. Und mein 2017-Ich hätte gerne die Informationen meines 2021-Ich gehabt. Ich begann also zu recherchieren. Ich las Studien, Testberichte, durchforstete Internetseiten des Verbraucherschutzes, der ECHA, des Bundesinstituts für Risikobewertung, Berichte des SCCS….. Warum nur gibt es so viele Sonnencremes, wie unterscheiden sie sich, welche sind für Kleinkinder geeignet, was muss drin sein, was sollte nicht enthalten sein.

Und nach 2 Jahren Anni-Forschung hatte ich so viele Informationen, die ich alle in einem Ebook zusammengetragen habe. In 24 Kapiteln erkläre ich, wie die unterschiedlichen UV-Filter schützen und warum wir unsere Haut schützen sollten. Ich schreibe über Sonnenbrillen, UV-Kleidung, Neurodermitis, Hautkrebs und die unterschiedlichen Hauttypen. Dazu viele Gastbeiträge von Hautärzten, Kinderärzten und anderen Experten. Ich zeige euch, wie ihr eure Eigenschutzzeit berechnen könnt und welche Produkte sich für empfindliche (Baby)Haut eignet. Es gibt Produktlisten an geeigneten Sonnenschutzmitteln, Sonnenschutz für die Lippen und auch eine Informationen und Produkte für die Pflege danach (die Kapitelübersicht findet ihr in der Produktbeschreibung des Ebooks).

In diesem Ebook befindet sich eine Liste mit geeigneten Sonnenschutzmitteln ( sowohl mineralisch als auch chemisch). Eine ausführliche Liste mit aktuellen Sonnenschutzmitteln folgt in einem großen Sonnenschutzmittel-Check (hoffentlich Ende dieser Woche).

Eure meist gestellten Fragen zum Thema Sonnenschutz

Aus meinem Ebook Sommer, Sonne, Sonnenschutz – Annis Sonnenschutz ABC

Thema Sonnenbrand: Warum so gefährlich?

Fünf Sonnenbrände im Kindesalter erhöhen das Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken um das Doppelte (QUELLE). Darum ist es wichtig, vor allem Kinderhaut vor UV-Strahlung zu schützen.

Sonnenbrand ist mit einer Brandwunde zu vergleichen und sollte im Falle von Bläschennildung von einem Arzt versorgt werden, da die Gefahr einer Infektion besteht. Gerötete oder geschwollene Haut ohne Bläschen kann mit einem kühlenden Gel (meist Aloe Vera) eingecremt werden, um die Haut zu beruhigen.

Ab wann sollte ich mich überhaupt vor Sonnenstrahlung schützen?

Unsere Haut sollte bereits ab einem UV-Index von 3 vor UV-Strahlung geschützt werden. Der UV-Index (UVI) ist ein international normiertes Maß für UV-Strahlung. Er beschreibt den am Boden erwarteten Wert (meist Tagesspitzenwert) der sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung (UV-B-Strahlung). Je höher der UVI, desto schneller können Haut- und Augenschäden auftreten. Der UVI variiert mit der Tages- und Jahreszeit, mit dem Standort (Breitengrad und Höhe des Ortes) sowie der Dicke der Ozonschicht.

Informationen zu dem aktuellen lokalen UV-Index erhält man im Internet auf der Seite des Bundesamtes für Strahlenschutz oder in Wetter-Apps.

Achtung, viele zeigen keinen aktuellen Wert an, sondern nur den erwarteten Spitzenwert des Tages. Zudem gibt es noch nicht wirklich flächendeckende Messstationen, weshalb es auch hier meist nur Schätzungswerte angegeben werden.

Wie sieht optimaler Schutz aus?

Sonnenschutzmittel ersetzen auf keinen Fall andere UV-Schutzmaßnahmen, da sie die UV-Strahlung nicht komplett blockieren können und die Entstehung eines Sonnenbrandes nur verzögern. Da die Haut von Säuglingen allerdings noch nicht fähig ist, einen eigenen Schutz gegen UV-Strahlung aufzubauen, kann sie sich nicht vor der UV-Strahlung schützen, die trotz des Sonnenschutzmittels durchkommt. Ein besserer Schutz stellt daher der Schatten oder UV-Kleidung dar, Sonnencreme sollte die letzte Option in Sachen UV-Schutz sein. Mehr dazu auf Seite 30

Warum möglichst keine Sonnencreme auf Baby Haut?

Die Haut von Säuglingen und Kleinkindern ist noch viel dünner als die von uns Erwachsenen, weshalb Wirkstoffe, aber auch Schadstoffe viel leichter durch die Haut dringen. Daher sollte man im ersten Lebensjahr direkte Sonneneinstrahlung meiden, so wenig wie möglich Pflegeprodukte oder Sonnenschutzcremes verwenden und auf andere UV-Schutzmaßnahmen zurückgreifen (UV-Kleidung, Schatten, drinnen bleiben). Mehr dazu auf Seite 28

Was ist bei Sonnencremes für Babys zu beachten?

Sonnenschutzmittel können auf zwei unterschiedliche Arten wirken. Zum einen gibt es Sonnenschutzmittel mit chemischen (organischen) UV-Filtern, die in die Haut einziehen und dort UV-Strahlung in Wärme umwandeln und zum anderen Sonnenschutzmittel mit mineralischen (anorganische) Filtern (z. B. Titandioxid oder Zinkoxid), die auf der Haut liegen und das Licht reflektieren, absorbieren und streuen. Sie haben den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu den chemisch wirkenden UV-Filtern, nicht in die Haut einziehen und dadurch ein geringeres Allergiepotenzial aufweisen. Zusätzlich stehen einige chemisch wirkende UV-Filter im Verdacht, Stoffwechselwege zu beeinflussen, weshalb Haut- und Kinderärzte für Kinderhaut Sonnenschutzmittel mit mineralischen Filtern empfehlen. Mehr dazu auf Seite 15

Wie du erkennst, welche UV-Filter in deiner Sonnencreme stecken, kannst du in meinem Beitrag UV-FILTER IN SONNENCREMES – WELCHE EIGNEN SICH FÜR KINDER nachlesen

Wie lange sind Sonnenschutzmittel haltbar?

In der Regel sind die Produkte zwischen 6 und 12 Monaten haltbar (siehe Tiegel auf der Verpackung). Sie sollten jedoch kühl gelagert und nicht in die Sonne gelegt werden, da sonst die Wirksamkeit (vor allem der chemisch wirkenden) UV-Filter zerstört werden. Überwintern kann sie gut im Kühlschrank, so dass sie auch im nächsten Jahr wieder verwendet werden kann. Mehr dazu auf Seite 6.

Info: Sonnenschutzmittel, die den chemisch wirkenden organischen UV-Filter Octocrylene enthalten sollten nicht länger gelagert werden. Aktuelle Studien haben gezeigt, dass bei Alterung dieses Filters krebserregende Abbauprodukte entstehen können.

Welche Menge an Sonnencreme benötige ich für die Kinderhaut?

Da gibt es eine einfache Finger-Regel: Jede Körperpartie des Kindes sollte mit einer Cremebahn, die entlang des Zeige- und des Mittelfingers reicht, eingecremt werden. Zwei Finger für Gesicht, Hals und Nacken, zwei für den Rücken und Po, zwei für Brust und Bauch, zwei für jeden Arm, zwei für die Oberschenkel, zwei für die Unterschenkel inklusive Füße. Mehr dazu auf Seite 24.

Wie häufig sollte nachgecremt werden?

Alle zwei Stunden sollte nachgecremt werden, da der Schweiß und die Kleidung den Sonnenschutz abtragen können. Auch nach jedem Bad sollte nachgecremt werden, das gilt auch für wasserfeste Sonnenschutzmittel. Mehr dazu auf Seite 32.

Wie errechnet man die Schutzzeit anhand des Lichtschutzfaktors?

Der Lichtschutzfaktor gibt an, um welchen Faktor sich die individuelle Eigenschutzzeit der Haut verlängert. Also die Zeit, in der man sich mit einem Sonnenschutzmittel der Sonne aussetzen kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen.

Beispiel: Kinderhaut hat eine Eigenschutzzeit von etwa 5 Minuten. Trage ich nun ein Sonnenschutzmittel mit einem LSF 30 auf, verlängert sich die Zeit, in der die Haut vor Sonnenbrand geschützt ist um den Faktor 30.

5 Minuten Eigenschutzzeit x LSF 30 = 150 Minuten. Die Haut ist somit 2,5 Stunden vor Sonnenbrand geschützt. Mehr dazu auf Seite 25 und 32.

Wie hoch sollte der Lichtschutzfaktor einer Sonnencreme für Kinderhaut sein?

Die Wahl eines Lichtschutzfaktors hängt entscheidend vom Hauttyp, der Aktivität und des Aufenthaltsortes ab. Je heller die Haut ist, desto höher muss die Schutzwirkung des Produkts sein (mehr dazu auf Seite 26).

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) empfiehlt für Kinder einen Lichtschutzfaktor von mindestens 30, für Erwachsene mindestens 20. Aufenthalte in großen Höhen (zum Beispiel auf Gletschern), am Wasser und im Süden erfordern ein Sonnenschutzmittel mit einem sehr hohen Schutz. Bei längeren Fahrradtouren, Bergsteigen und Wassersport immer LSF 50. Wer schwitzt oder Kontakt mit Wasser hat, sollte wasserfesten Produktvarianten wählen.

Aber Achtung: Da trotz Sonnenschutzmittel noch ein Teil der UV-Strahlung in die Haut eindringt und Schäden in der Haut bereits vor Entstehung eines Sonnenbrands gesetzt werden, sollte Sonnencreme nicht genutzt werden, um den Aufenthalt in der Sonne beliebig auszudehnen. Die entsprechend dem Lichtschutzfaktor erhöhte Schutzdauer sollte höchstens zu 60 Prozent ausgeschöpft werden!

Bundesamt für Strahlenschutz (Quelle)

Wie die Sonnencreme wieder abwaschen

Verwendet man doch Sonnencreme, sollte diese abends wieder von der Haut entfernt werden. Das geht am besten mit einem weichen Tuch und einem Waschgel ohne Zusatzstoffe und milden Tensiden. Mehr dazu auf Seite 39 oder in meinem Beitrag WIE TROCKENE UND GEREIZTE CORONA-HÄNDE VERHINDERN

Noch Fragen offen?

Sind noch Fragen offen, stelle sie gerne hier in den Kommentaren oder schreibe mir auf Instagram. Dort findet ihr auch sehr viele Beiträge zum Thema Sonnenschutz – gesammelt in einem Guide.

Der Beitrag Sonnenschutz – die meist gestellten Fragen erschien zuerst auf Annis bunte Wissenschaft.

Der Weißel-Effekt

Man unterscheidet beim Sonnenschutz zwischen organischen (chemisch wirkenden) und anorganischen (mineralisch/physikalisch wirkende) Lichtschutzfiltern. Organische UV-Filter ziehen in die Haut ein und wandeln dort die UV-Strahlung in Wärme (Infrarot) um (mehr zum Thema UV-Filter in meinem Beitrag HIER). Sonnenschutzmittel mit anorganischen UV-Filtern enthalten Partikel, die das Licht reflektieren, absorbieren und streuen. Und genau diese Partikel verursachen das Weißeln, also weiße Rückstände auf der Haut. Die Farbe weiß bedeutet, dass das gesamte sichtbare Spektrum (und in diesem Fall auch das nicht sichtbare UV-Spektrum) total reflektiert wird. Unser Auge erkennt diese Reflektion als weiß (schwarz bedeutet dass das gesamte Licht absorbiert wird und nichts reflektiert wird).

Info: In der Physik ist eine Farbe sichtbares Licht mit einer bestimmten Wellenlänge. Schwarz und Weiß sind keine Farben, da sie keine bestimmten Wellenlängen haben. Doch was ist nun in einer Tube mit schwarzer Farbe? Tja, in diesem Falle sind Schwarz doch eine Farbe, wenn es sich um Farbpigmente oder greifbare Gegenstände handelt. Man kann sie beispielsweise aus mehreren Farben zusammenmischen. Weiß jedoch kann man nicht durch Mischen anderer Farben herstellen. Weiß als Pigmentfarbe besteht meist aus gemahlene Substanzen (wie Kreide oder Knochen) oder Mineralien (Titan oder Zink).

Sonnenschutz ohne Weißeln

Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, ein Weißeln von Sonnenschutzmitteln zu verhindern:

Fall 1: Deine Sonnencreme enthält organische UV-Filter: Die UV-Filter ziehen in die Haut ein und wandeln dort UV-Strahlen in Wärme um. Kein Weißeln.

Fall 2: Deine Sonnencreme enthält anorganische UV-Filter in Nanoform (Nanopartikel): Die Partikel sind also so klein, dass wir sie mit unserem Auge nicht mehr sehen können. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Nanopartikeln sind bislang umstritten, da Langzeitstudien fehlen.

„Nanopartikel, die als UV-Filter in Sonnenschutzmitteln eingesetzt werden, müssen vom wissenschaftlichen Expertengremium der EU-Kommission SCCS bewertet werden. Der Kontakt von Nanopartikeln mit der Haut ist zudem gut untersucht. Studien belegen, dass zum Beispiel Nano-Titandioxid in den Formen, wie sie in kosmetischen Mitteln verwendet werden, nicht in den menschlichen Blutkreislauf eindringen kann. Auf Grundlage der verfügbaren Erkenntnisse kam das SCCS zu dem Schluss: Gesundheitliche Risiken sind bei Nano Titandioxid als UV-Filter in einer Konzentration von bis zu 25 Prozent in Sonnenschutzmitteln unwahrscheinlich. Dies gilt bei gesunder, intakter und sonnenverbrannter Haut. Menschen, deren Haut krankheitsbedingt (Allergiker, Akne, Neurodermitis) geschädigt ist, sollten sich mit einem Facharzt abstimmen. Das SCCS hat seine Schlussfolgerung auf Anwendungen (z. B. Cremes, Lotionen) beschränkt, die nicht zu einer Exposition der Lunge durch Inhalation führen.“

Bundesinstitut für Risikobewertung [1]

Fall 3: Eine verbesserte Formulierung des mineralisch wirkenden Sonnenschutzmittels. Die verwendeten Partikel sind so klein wie möglich, aber noch so groß wie nötig.

Info: Sonnenschutzmittel mit anorganischen/mineralischen UV-Filtern enthalten natürlicherweise Partikel in allen Größen. Ganz ohne Nanopartikel ist also keine dieser Sonnenschutzmitteln. Ist der Anteil der enthaltenen Nanopartikel (also Partikel kleiner als 100 nm) über 50% muss dies als NANO in der INCI Liste aufgeführt sein.

Fall 4: Deine Sonnencreme enthält bestimmte Öle oder tönende Farbpigmente (Farbstoffen, meist in getönten Sonnenschutzmitteln fürs Gesicht).

Mineralischer Sonnenschutz ohne Weißeln

Mittlerweile gibt es auch Sonnenschutzmittel mit anorganischen (mineralischen) mit geringem oder fast keinem Weißeln (ein geringes weißeln ist unumgänglich). Aber wie kann das sein, ohne dass Nanopartikel enthalten sind? Die verwendeten Partikel sind so klein wie möglich aber noch so groß wie nötig. Zusätzlich können sie mit bestimmten Materialien ummantelt werden, mit bestimmten Ölen oder tönenden Inhaltsstoffen kombiniert werden.

Das Geheimnis liegt darin, dass nicht nur der Anteil mineralischer Filter das Ergebnis beeinflusst, sondern auch das Gesamtkonzept der Formulierung stimmen muss. Dabei spielt die Auswahl der richtigen Rohstoffe, wie beispielweise der Wirkstoffe und Öle, eine ebenso wichtige Rolle wie der UV-Filter selbst.

Speick Naturkosmetik

Grundsätzlich gilt: LSF 30 weißelt weniger als LSF 50, da bei höherem LSF mehr mineralische Partikel vorhanden sind.

Info: Mineralische Sonnenschutzmittel lassen sich auch oftmals schlechter verteilen, da die mineralischen Partikel das Sonnenschutzmittel sehr zäh machen. Hier am besten auf eine Milch anstatt einer Creme zurückgreifen.

Mineralische Sonnencremes, die weniger weißeln

Links via Picker, Affiliate

• Boep Sonnencreme sensitive LSF 30 (Duftstoff benzyl alkohol)/ Sonnencreme LSF 30 (Duftstoffe)
• Naïf Natürliche Sonnencreme Baby & Kind LSF 30 (parfümiert) /Natürliche Sonnencreme Baby & Kind LSF 50 (parfümiert) Hinweis: Es wird zeitnah auf meinem Instagram Profil einen neuen Rabattcode für dieses Produkt geben)
• Laboratoires de Biarritz Alga Maris getönte Sonnencreme fürs Gesicht LSF 30 (parfümiert, Farbpigmente)/Getönte Sonnencreme fürs Gesicht LSF 50 (Farbpigmente)
• Speick Naturkosmetik Speick sun LSF 30 (Duftstoff benzyl alkohol)

Mehr zum Thema Duftstoffe in diesem Beitrag HIER

Mein Fazit: Lieber weiß statt rot!

Ich verstehe es, wenn einen das Auftragen und Verteilen einer zähen mineralischen Sonnencreme stört. Gerade bei Kindern, die es eh schon nicht mögen, dass sie eingecremt werden, kann das schnell in einem Drama enden. Was ich aber nicht verstehe, ist es, wenn es jemanden stört, dass Kinderhaut im Sommer weiß ist. Lasst euch bitte nicht vom Weißeln der Cremes stören! Viele tragen auf Grund des Weißel-Effektes viel zu wenig vom Sonnenschutzmittel auf, damit sie nicht ganz so weiß sind. Das sieht dann zwar „besser“ aus (weil nicht so weiß), ist jedoch sehr gefährlich, da dann ein Schutz vor der UV-Strahlung nicht mehr gewährleistet ist.

Viele Hersteller arbeiten daran, ein Weißeln zu reduzieren, jedoch werden immer weiße Rückstände zu sehen sein. Reine Physik.

Ich sehe das so: Wenn ich mein Kind (oder mich) eincreme sehe ich anhand der weißen Rückstände, wo ich noch geschützt bin oder ob es noch eine ungeschützte Stelle gibt, die ich vergessen habe, einzucremen.

Quellen

[1] https://www.bfr.bund.de/cm/343/sonnencreme-und-co-gibt-es-gesundheitliche-risiken.pdf

Der Beitrag Warum weißeln Sonnencremes erschien zuerst auf Annis bunte Wissenschaft.

Kapitel 6 aus meinem Ebook Sonnenschutz ABC

Was macht einen guten Sonnenschutz-Filter aus?

Eigenschaften: Ein guter Sonnenschutz-Filter sollte:

• Schutz vor der gesamten optischen Strahlung (sichtbares Licht, UV- und Infrarotstrahlung) bieten.
• keine Allergien auslösen.
• photostabil sein: Bedeutet, dass er unter Sonnenstrahlung stabil bleibt. Ein Zerfall des UV-Filters würde den Verlust der Schutzfunktion bedeuten. Zusätzlich können die Zerfallsprodukte die Haut reizen.
• keinen Einfluss auf den Stoffwechsel des Körpers haben.

Funktion: Ein guter Sonnenschutz-Filter schützt uns vor:

• Hautkrebs: verursacht durch UV-Strahlung, welche Mutationen in der DNA von Hautzellen hervorrufen kann
• Sonnenbrand durch UV-B-Strahlung
• Hautalterung, durch UV-A-Strahlen, sichtbare Lichtstrahlen und Infrarot-Strahlen, die den Abbau von Kollagenfasern in der Tiefe begünstigen
• Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies (engl. „reaktive oxygen species“ ROS), die bei Sonnenlichtbestrahlung im Bereich zwischen 280 nm (UV‑B) und 1600 nm, dem nahen Infrarotbereich (NIR), entstehen.

Organische (chemisch wirkende) UV-Filter

Organische (chemisch wirkende) UV-Filter wandeln UV-Strahlen, dringen in die obere Hautschicht ein, wo sie UV-Strahlung in Wärme umwandeln (Stokes-Shift). Organische Filter können sowohl als UV-A (absorbieren hauptsächlich im Wellenlängenbereich von 320 nm – 360 nm) als auch als UVB-Filter (absorbieren im Bereich von 290 nm – 320 nm) eingesetzt werden. Chemische Filter wirken immer nur in einem bestimmten Bereich und bieten keinen Schutz vor der gesamten optischen Strahlung.

Da durch einen einzelnen chemischen UV-Schutzfilter kein vollständiger Schutz über das gesamte UV-Spektrum realisiert werden kann, werden in Sonnenschutzmittel oft verschieden organische Filter oder auch organische und anorganische Filter miteinander kombiniert. In der nächsten Tabelle sind verschiedene organische UV-Filter mit ihrem Markennamen, ihrem Schutzbereich und ihren Eigenschaften aufgelistet. Produktbeispiele mit gut verträglichen organischen UV-Filtern findet ihr in meinem Ebook.

Anorganische (mineralisch/physikalisch wirkende) UV-Filter

Anorganische (mineralische oder physikalische) Sonnencremes enthalten viele kleine Partikel (in der Regel Titan Dioxid oder Zinkoxid), die unsere Haut vor optischer Strahlung schützen, indem sie es reflektieren, streuen und absorbieren. Cremen wir uns damit ein, erscheint unsere Haut weiß. Weiß bedeutet, dass die Partikel in diesem Bereich das Sonnenlicht reflektieren und dadurch die Haut darunter geschützt ist. Je mehr Partikel in dem Produkt enthalten sind, desto höher der Lichtschutzfaktor. Bedeutet, dass Cremes mit vielen mineralischen Partikeln zwar einen höheren Lichtschutzfaktor besitzen, aber auch zäher sind und mehr weißeln. Viele empfinden das Weißeln oder den Weißel-Effekt (weiße Schicht auf der Haut) als sehr unangenehm. Auch an Kleidung, Textilien oder Karosserie hinterlassen die mineralischen Pigmente Flecken. Damit man nicht mehr weiß nach dem Eincremen ist, hat man in manchen Produkten die  mineralischen Partikel sehr stark verkleinert (Nanopartikel), damit sie für unser Auge nicht mehr sichtbar sind. Die anorganischen UV-Filter bieten gegenüber den organischen einige äußerst relevante Vorteile: Sie bieten ein breiteres Schutzspektrum (UVA, UVB, Infrarot und sichtbares Licht abdeckend), sind photostabil (während einige organische UV-Filter – z. B. Avobenzone – nicht photostabil sind) und weisen ein geringeres Allergiepotenzial auf [2]. Dieser letzte Faktor rechtfertigt ihre weit verbreitete Verwendung in Sonnenschutzmitteln für Kinder [3], die tendenziell weniger Hautreizungen verursachen als die organischen UV-Filter [1]. Darüber hinaus können organische UV-Filter beim Absorbieren der UV-Photonen freie Radikale freisetzen und folglich Kollagen-, Elastin- oder Hautzell-DNA schädigen. Auf Grund dieser Nebenwirkungen könnte die häufige Verwendung von organischen UV-Filtern aus Sicherheitsgründen in Frage gestellt werden [4].

In der nächsten Tabelle sind verschiedene anorganische UV-Filter mit ihrem Schutzbereich und ihren Eigenschaften aufgelistet. Produktbeispiele mit gut verträglichen anorganischen UV-Filtern findet ihr in meinem Ebook.

Gemischte UV-Filter

Neu auf dem Markt sind gemischte UV-Filter, also solche, die Nanopartikel enthalten und  gleichzeitig auch als organische UV-Filter agieren. Die Nanopartikel dringen in die obere Hautschicht ein, und wandeln dort UV-Strahlung in Wärme um. Gleichzeitig reflektieren, absorbieren und streuen sie die Strahlung. Ihre Wirkungsweise ist also sowohl mit der der anorganischen als auch der der organischen UV-Filter zu vergleichen.

Meine Einschätzung zu Tinosorb M und Tinosorb A2B: Ich finde die Studien, die als Grundlage zur Freigabe in der EU dienten, viel zu kurz um Langzeitfolgen einschätzen zu können. Bedenken bezüglich Nanopartikel sind, dass sie in die Haut eindringen können, dort in den Blutkreislauf gelangen und sich dann in Organen ablagern. Die Funktion dieser beiden UV-Filter beruht jedoch darauf, dass die Nanoteilchen in die Haut eindringen. Ich sehe es also als bedenklich und würde Produkte mit diesem UV-Filter meiden, bis Langzeitstudien verfügbar sind (in den USA haben sie Zulassung durch die FDA nicht erhalten).

Welche UV-Filter eignen sich am besten für Kinderhaut

Doch welche UV-Filter sind denn nun am besten für die Kinderhaut geeignet? Das habe ich die „das boep“-Gründerin Michaela gefragt. Gemeinsam mit ihrem Bruder Tilman gründete die junge Ärztin das babyœlprojekt (kurz: das boep), nachdem sie auf der Suche nach geeigneten Pflegeprodukten für ihre neugeborene Tochter war. Ihr Ziel war und ist es, Pflegeprodukte frei von synthetischen Düften, Mineralölen oder Parabenen, herzustellen.

Michaela: „Die Haut von Kindern ist dünner als die Haut von Erwachsenen und verfügt über einen geringeren Eigenschutz, weshalb Kinder in der Regel schneller einen Sonnenbrand erleiden als Erwachsene. Wiederholte Sonnenbrände im Kindesalter sollten unbedingt vermieden werden, denn sie erhöhen das Risiko in späteren Jahren an Hautkrebs zu erkranken. Um Urlaube und heiße Sommertage mit seinen Kindern trotzdem genießen zu können, empfehle ich – angelehnt an die Empfehlungen der Stiftung Kindergesundheit folgendes:

1. Mineralische Sonnencremes, die nicht in die Haut eindringen, sind Sonnencremes mit organischen Filtern vorzuziehen, da diese in der Haut langfristig unerwünschte Wirkungen entfalten können.
2. Im ersten Jahr sollte sich ein Baby im Schatten aufhalten, auch dort einen Hut tragen und von leichter, luftiger Kleidung bedeckt sein. Ein mineralischer Sonnenschutz mit mindestens LSF 30 ist zu empfehlen.
3. Für Kinder nach dem ersten Lebensjahr gilt: die richtige Dosierung ist entscheidend. Pralle Mittagssonne sollte gemieden werden, für die Zeit davor und danach ist das konsequente Auftragen eines Sonnenschutzes mit LSF 30 zu empfehlen. Zusätzlich schützende UV-Kleidung und das Tragen eines Hutes sorgen außerdem am Strand oder bei langen Schwimmbadaufenthalten für Entspannung, denn so sind bereits großflächige Körperteile geschützt. Regelmäßiges Nachcremen sorgt für ein Aufrechterhalten, nicht für eine Verlängerung des Schutzes und ist besonders nach Aufenthalten im Wasser (selbst bei sogenannten wasserfesten Cremes) immer zu empfehlen. Denn auch bei diesen kann nach einem mehrminütigen Aufenthalt im Wasser mit anschließendem Abtrocknen der Schutz bereits um 50% reduziert sein.
4. Insgesamt sollte ein Kind regelmäßige Schattenpausen einlegen und besonders intensive Exposition von Sonnenstrahlung (z.B. auf Luftmatratzen) zeitlich begrenzt sein. Der Eigenschutz vieler Kinder beträgt um die 10 Minuten, so dass bei der zusätzlichen Verwendung einer Sonnencreme mit LSF 30 sich das Kind nicht viel länger als 5 Stunden (10×30=300 Minuten, 300/60=5 Stunden) am Tag ohne Pause in der Sonne aufhalten sollte. Damit man daran aber nicht verzweifelt, gilt folgendes: In den frühen Morgen- oder späten Abendstunden kann ein Kind auch mal ohne Sonnenschutz eine kurze Zeit in der Sonne bleiben, denn das ist wichtig für die körpereigene Vitamin D-Synthese.

Zusammenfassend gilt: Aufenthalte in der Sonne dürfen sowohl Eltern als auch Kindern Spaß machen, solange man einige Dinge dabei beachtet und konsequent Sonnenschutz und schützende Kleidung verwendet.“

Quellen

[1] Manaia, E. B., Kaminski, R. C. K., Corrêa, M. A., and Chiavacci, L. A. 2013. Inorganic UV filters. Braz. J. Pharm. Sci. 49, 2, 201–209. DOI=10.1590/S1984-82502013000200002.

[2] Wang, S. Q., Balagula, Y., and Osterwalder, U. 2010. Photoprotection: a review of the current and future technologies. Dermatologic therapy 23, 1, 31–47. DOI=10.1111/j.1529-8019.2009.01289.x.

[3] Serpone, N., Dondi, D., and Albini, A. 2007. Inorganic and organic UV filters: Their role and efficacy in sunscreens and suncare products.Inorganica Chimica Acta 360, 3, 794–802. DOI=10.1016/j.ica.2005.12.057

[4] Jain, S. K. and Jain, N. K. 2010. Multiparticulate carriers for sun-screening agents. International journal of cosmetic science 32, 2, 89–98. DOI=10.1111/j.1468-2494.2010.00547.x.

[5] Schneider, S. L. and Lim, H. W. 2019. A review of inorganic UV filters zinc oxide and titanium dioxide.Photodermatology, photoimmunology & photomedicine 35, 6, 442–446. DOI=10.1111/phpp.12439.

[6] Dodson, R. E., Nishioka, M., Standley, L. J., Perovich, L. J., Brody, J. G., and Rudel, R. A. 2012. Endocrine disruptors and asthma-associated chemicals in consumer products.Environmental health perspectives 120, 7, 935–943. DOI=10.1289/ehp.1104052.

[7] Bundesinstiut für Risikobewertung. Sonnencreme und Co. – gibt es gesundheitliche Risiken? https://​www.bfr.bund.de​/​cm/​343/​sonnencreme-und-co-gibt-es-gesundheitliche-risiken.pdf. Zuletzt geprüft am 08.06.20.

[8] González-Pérez, R., Trébol, I., García-Río, I., Arregui, M. A., and Soloeta, R. 2007. Allergic contact dermatitis from methylene-bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (Tinosorb M). Contact dermatitis 56, 2, 121. DOI=10.1111/j.1600-0536.2007.00961.x.

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Im Interview mit der Kinderärztin Dr. med. Snježana-Maria Schütt

Ich habe die Kinderärztin Dr. med. Snježana-Maria Schütt zum Thema Handcremes und Handpflege befragt. Snježana klärt auf ihrem Internetblog die-kinderherztin.de regelmäßig über wichtige Themen im Bereich Pädiatrie auf und teilt diese auch auf ihrem Instagram-Kanal @die_kinderherztin.

Anni: Was sind eigentlich die Ursachen trockener Hände ist und welche Pflege benötigen trockene oder strapazierte Hände?

Snježana: Die Ursache trockener Hände sind Schädigungen des natürlichen Säureschutzmantels und somit der natürlichen Barrierefunktion der Haut durch z.B. geringere Durchblutung bei kaltem Wetter, Austrocknung der Haut durch Heizungsluft oder durch Schädigung des Lipidfilmes der Haut durch häufiges Händewaschen oder Desinfizieren. Daher benötigt die trockene Haut an den Händen das, was ihr durch die Kälte und das Händewaschen/Desinfizieren entzogen wird: vor allem Fett. Menschen, die eine genetische Veranlagung zur Entwicklung von Allergien (Atopie) haben, sind besonders gefährdet, unter diesen Umständen ein Handekzem zu entwickeln.

Anni: Und brauchen Kinder überhaupt eine Handcreme?

Snježana: Vor der Corona-Pandemie hätte ich eine spezielle Handcreme bzw. -pflege nur für sinnvoll erachtet, wenn die Haut besonderen Belastungen ausgesetzt ist oder eine Hauterkrankung besteht. Aktuell sehe ich es in sofern anders, als dass die Kinder die Hände häufiger waschen müssen und auch zum Teil desinfizieren, so dass der Schutzfilm der Haut stark beansprucht wird und würde daher eine milde Handcreme prophylaktisch empfehlen.

Anni: Hast du irgendwelche Tipps bezüglich trockener Hände und Handpflege?

Snježana: Händewaschen so oft wie nötig und so schonend wie möglich. Dabei die Hände mit lauwarmen und nicht zu heißem Wasser waschen und dabei pH-neutrale und rückfettende Reinigungsprodukte verwenden. Nach dem Händewaschen die Haut mit einer Creme pflegen, die rückfettende Substanzen sowie Feuchthaltefaktoren wie beispielsweise Glycerin beinhalten und die einen luftdurchlässigen Film auf der Haut bilden. Wenn die Haut sehr spannt und gereizt ist einfach die Hände mit reichlich Pflegecreme eincremen und die Hände für etwa 30 Minuten luftdicht einpacken. So können durch die entstehende Wärme die Wirkstoffe der Creme besser in die Haut eindringen. Dabei aber darauf achten, dass die Creme keine Haut-reizende, bedenkliche oder allergene Inhaltsstoffe wie Duft-/Farb-Konservierungsstoffe, Emulgatoren, Löse- oder Reibemittel enthält.

Weitere Tipps:

• Zusätzliche Handbäder, z. B. mit Bio-Mandelöl können bei strapazierten Händen Abhilfe schaffen.
• Im Winter wärmende Handschuhe tragen (Schutz vor Kälte und somit auch bessere Bedingungen für die körpereigene Talgdrüsenproduktion)
• Urea ist wichtiger Feuchthaltefaktor der Haut. Aber Vorsicht: bei offenen und rissigen Stellen auf Urea verzichten, da es ansonsten brennt
• täglich auf eine ausreichende Flüssigkeitsmenge achten, damit der Körper auch von innen heraus mit Wasser gutversorgt ist

Anni: Wann sollte ich mit meinen strapazierten Händen einen Arzt aufsuchen?

Snježana: Wenn die allgemeinen Maßnahmen nicht helfen und/oder die Haut entzündet ist, d.h. bei Schmerzen, Rötung, Bläschenbildung mit gegebenerfalls nässenden, verkrusteten, schuppigen, blutigen oder rissigen Arealen, Juckreiz, Schwellung. In diesen Fällen ist eine entsprechende Diagnostik und abgestimmte Therapie erforderlich.

Doch wie finde ich nun dir richtige Handcreme. Eine Creme, die frei von bedenklichen und unnötigen Inhaltsstoffen ist sowie pflegende und feuchthaltende Substanzen enthält?

Bedenkliche Inhaltsstoffe in Handcremes

Ökotest hatte im Dezember 2020 43 unterschiedliche Handcremes auf Schadstoffe geprüft.

„Etwa jede zweite Handcreme im Test erhält die Note „sehr gut“. Von acht überprüften Handcremes raten wir aufgrund problematischer Inhaltsstoffe vorsorglich ab. Auffällig: Testverlierer sind vor allem namenhafte Marken.“

Ökotest

In dem Test wurden bedenkliche PEG, PEG-Derivate, Konservierungsmittel, Silikone, Kunststoffe und Mineralölrückstände bemängelt.

Den kompletten kostenlosen Beitrag gibt es hier.

Diese Inhaltsstoffe sollten gemieden werden:

• PEG/PEG-Derivate wie Beispielsweise Celeth, Laureth, Steareth, PEG
• bedenkliche Konservierungsmittel wie Parabene, Benzoate, Formaldehyd, oder Methylchlorisothiazolinon
• Fette auf Erdölbasis wie Paraffine oder Vaseline

Unnötige Inhaltsstoffe in Handcremes

Im Gegensatz zu den oben genannten Inhaltsstoffe, sind die unnötigen Inhaltsstoffe nicht zwingend bedenklich. Sie können nur unnötig die Haut irritieren oder haben negative Auswirkungen auf unsere Umwelt.

Auf diese Inhaltsstoffe sollte, wenn möglich, verzichtet werden:

• Kunststoffe oder Silikone wie Carbomer, Siloxan, Dimethicone, Polyacrylate oder Crosspolymere
• Deklarierungspflichtige Duftstoffe
• „Schlechte“ Alkohole wie Alcohol denat., Alcohol, Benzyl Alkohol, Ethanol Ethyl Alcohol, Isopropyl Alcohol oder Methanol
• Urea und Meersalz helfen zwar gegen strapazierte Hände, können jedoch bei rissigen Stellen brennen.

Hier könnt ihr euch kostenlos eine Übersicht bedenklicher und unnötiger Inhaltsstoffe in Kosmetika herunterladen:

Anmerkung: Schlechter Alkohol – Die Dosis macht das Gift. Gerade in Naturkosmetika sind oftmals „schlechte“ Alkohole enthalten. Das liegt daran, dass sie als Extraktionsmittel für Naturextrakte eingesetzt werden. Hier gilt: Die Dosis macht das Gift. „schlechter“ Alkohol ist besorgniserregend, wenn er auf der Inhaltsstoff-Liste ziemlich weit vorne steht. Studien gehen davon aus, dass eine Einsatzkonzentration von bis zu 10 Prozent in einem Hautpflegeprodukt weitestgehend unproblematisch ist, sofern das Produkt, quasi als Ausgleich, genug rückfettende und pflegende Substanzen enthält.
Leider ist der exakte prozentuale Alkoholanteil in einem Produkt nicht ersichtlich, denn er muss von den Herstellern nicht auf der Verpackung angegeben werden. Als Orientierung gilt daher:

• „Schlechte“ Alkohole sollten nicht im ersten Drittel der Inhaltsangaben auftauchen.
• Schlechte Alkohole im letzten Drittel der Inhaltsangaben sind meist nicht dramatisch, denn dann kann man von einem Anteil von unter 1 Prozent ausgehen.

Welche Handcremes eignen sich für empfindliche (Kinder)Hände?

Bei rissiger oder empfindlicher (Kinder)Haut sollte zusätzlich auch auf Duft- und Farbstoffe weitestgehend verzichtet werden und auf pflegende „gute“ Fett- und Zuckeralkohole zurückgreifen.

Vorsicht: Sensitiv ist kein geschützter Begriff. Viele Hersteller verwenden „sensitiv“ oder „für sensitive Haut geeignet“, sind es aber leider nicht. Viele „sensitive“ Produkte enthalten Duftstoffe oder sogar bedenkliche Konservierungsmittel. Ein genauer Blick auf die INCI-Liste hilft. Die Liste nicht sensitiver Inhaltsstoffe findest du hier.

Zuckeralkohole (Alditole) konservieren und helfen dabei, Feuchtigkeit und Wirkstoffe durch die Hautbarriere zu schleusen. Sie sind feuchtigkeitsspendend und pflegend, sogar in höheren Konzentrationen. Glycerin hält zudem feucht und verhindert das Eintrocknen der Salbe.

Beispiele für gute Zuckeralkohole:

• Butylene Glycol
• Glycerin (nicht immer vegan)
• Pentylene Glycol
• Propylene Glycol (Propanediol)

Hinweis: Glycerin ist nicht immer vegan, bedeutet, dass es auch aus tierischen Bestandteilen hergestellt werden kann. Hier einfach auf den Hinweis „vegan“ oder „ohne tierische Bestandteile“ achten.

Fettalkohole verdanken ihren Namen zum einen ihrer Herkunft, da sie aus den in Pflanzenteilen vorkommenden Fettsäuren gewonnen werden. Zum anderen haben sie ihrerseits rückfettende Eigenschaften.

Beispiele für gute Fettalkohole

• Arachidyl Alcohol
• Behenyl alcohol
• Cetyl alcohol
• Cetearyl alcohol
• Lanolin Alcohol (nicht vegan)
• Lauryl Alcohol
• Myristyl alcohol
• Stearyl alcohole (1-Octodecanol)

Ich habe mich auf die Suche gemacht um passende Handcremes zu finden, die auch für Kinderhände (und natürlich auch für die Erwachsenen) geeignet sind (Stand 26.03.2021, Angaben ohne Gewähr)

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Woran liegt das und wie können wir unsere Hände vor Reizungen schützen?

Das Wichtigste in Kürze

• Auf Produkte mit unnötigen Inhaltsstoffen verzichten. Die Angaben wie „sensitiv“ oder „für sensitive Haut geeignet“ sind oftmals irreführend und nicht geschützt
• Produkte mit milden Tensiden verwenden
• Hände waschen UND anschließende Desinfektion sind nicht nötig
• Hände nach dem Waschen unbedingt richtig trocknen

Unnötige Inhaltsstoffe

In vielen Produkten wie Seifen, Schaum oder Cremes sind Inhaltsstoffe enthalten, die die Haut unnötig reizen. Konservierungsmittel, Farbstoffe oder auch Duftstoffe.

Konservierungsmittel

Konservierungsstoffe, Konservierungsmittel sind Stoffe, die die Haltbarkeit von Lebensmitteln oder Kosmetika verlängern, indem sie diese vor den schädlichen Auswirkungen von Mikroorganismen schützen. Dazu zählen rund 55 zugelassene Stoffe. Sie sind in der EU-Kosmetikverordnung namentlich aufgelistet und sollen „ausschließlich oder überwiegend die Entwicklung von Mikroorganismen hemmen“. Die meisten sind synthetisch hergestellt wie etwa Chlorphenesin. Einige sind naturidentische Stoffe wie Benzoe- oder Sorbinsäure. Vor der Zulassung muss jeder Konservierungs­stoff auf seine Wirksamkeit und Verträglichkeit geprüft werden. Viele sind gut verträglich und sorgen dafür, dass das Produkt haltbar bleibt. Von einzelnen Stoffen jedoch geht ein erhöhtes Allergierisiko aus, etwa von Formaldehyden und Formaldehydabspaltern sowie von Methylisothiazolinon.

Liste problematischer Konservierungsmittel

• Benzyl Benzoate
• Benzylparabene
• Formaldehyd
• Isobutylparabene
• Methylchlorisothiazolinon           
• Methyldibromoglutaronitril
• Methylisothiazolinon
• Methylparabene
• Phenylparabene
• Sodium Benzoate

Duftstoffe

Duftstoffe sind Moleküle, die über das olfaktorische System (Geruchssinn) wahrgenommen werden. Es handelt sich um flüchtige Substanzen, die sich in der Luft verteilen und dadurch einen spezifischen Geruch verbreiten. Sie zählen nach Nickel zu den zweithäufigsten Auslösern von Kontaktallergien. Etwa jeder Fünfte reagiert mit Allergien oder Unverträglichkeiten auf Produkte mit Duftstoffen. Dabei ist es egal, ob die Duftstoffe synthetischen oder natürlichen Ursprungs sind. In folgender Tabelle sind die deklarierungspflichtigen Duftstoffe gelistet. Deklarierungspflichtig, weil sie potentielle Allergene darstellen.

Mehr zu dem Thema Duftstoffe in meinem Beitrag Alles über Duftstoffe

Liste deklarierungspflichtiger Duftstoffe nach der  Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009 (Artikel 19)

• Alpha-Isomethyl Ionone*
• Amyl Cinnamal*
• Amylcinnamyl Alcohol*
• Anise Alcohol*
• Benzyl Alcohol*
• Benzyl Benzoate*
• Benzyl Cinnamate*
• Benzyl Salicylate*
• Butylphenyl Methylpropional*
• Cinnamal**
• Cinnamyl Alcohol**
• Citral**
• Citronellol*
• Coumarin*
• Eugenol*
• Evernia Furfuracea Extract***
• Evernia Prunastri Extract***
• Farnesol**
• Geraniol*
• Hexyl Cinnamal*
• Hydroxycitronellal**
• Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyd***
• Isoeugenol***
• Limonene*
• Linalool*
• Methyl 2-Octynoate*

***Hochpotente Allergieauslöser mit hohem Sensibilisierungspotential [5]

**Potente Allergieauslöser mit mittlerem Sensibilisierungspotential [5]

*Wenig potente Allergieauslöser mit geringem Sensibilisierungspotential [5]

Farbstoffe

Farbstoffe sind Farbmittel, die im Gegensatz zu Pigmenten in Anwendungsmedien wie Wasser oder anderen Lösungsmitteln löslich sind. Farbstoffe in Kosmetikprodukten erkennt man an dem Kürzel CI. Dieses bedeutet „Colour Index“ und wird von einer fünfstelligen Zahl begleitet.

Problematik: Basis vieler Kosmetikfarbstoffe und Haarfarben sind Azofarbstoffe und aromatische Amine.  Azofarbstoffe werden in vitro von Hautbakterien zu aromatischen Aminen gespalten.  Viele dieser Substanzen haben ein krebserzeugendes oder ein sensibilisierendes Potential (potentielle Allergene).  Daher sollten Azofarbstoffe wie beispielsweise CI 12150 (Sudanrot G), CI 26100 (Sudan III), CI 27290 (Scharlach) oder CI 20170 (Orange 2) in Kosmetika gemieden werden.

Eine ausführliche Liste mit karzinogenen Azofarbstoffen gibt es hier

Eine Liste aller zugelassenen Farbstoffe findet ihr hier

Tenside

Tenside gehören zu den am weitesten verbreiteten chemischen Verbindungen. Abgesehen von den natürlich vorkommenden Tensiden findet man sie in jedem Haushalt und in alles möglichen Alltagsprodukten. Mehr als die Hälfte aller hergestellten Tenside die jährlich in Westeuropa verbraucht werden, stecken in Wasch- und Reinigungsmitteln. Gefolgt von Produkten aus Kosmetik (Zahnpasta, Shampoos, Seifen) und Pharmazie.

Tenside säubern, erzeugen Schaum oder agieren als Emulgatoren, in dem sie nicht mischbare Stoffe (z. B. Wasser und Öl) miteinander vermischen.

In Shampoos, Duschgelen und Seifen werden Tenside beispielsweise verwendet, um Fett- und Schmutzpartikel mit dem Wasser vom Körper abzuwaschen. Beim Duschen, der Gesichtsreinigung oder beim Händewaschen entfernen sie jedoch nicht nur unerwünschte Fett- und Schmutzpartikel, sondern auch einen Teil des natürlichen Haut-Fettmantels. Die Haut wird dadurch durchlässiger für Fremdstoffe und reagiert mitunter mit trockenen und schuppigen Stellen. Auch Schleimhäute können empfindlich reagieren: das berühmte Brennen in den Augen ist eine typische Begleiterscheinung.

Doch nicht alle Tenside greifen die Haut an. Es gibt zum Glück mildere Tenside, die genauso gut wirken, dabei aber milder zu zu unserer Haut sind:

Liste aggressiver Tenside:

• Sodium Lauryl Sulfate (SLS)
• Sodium Laureth Sulfate (SLeS)
• Ammonium Lauryl Sulfate (ALS)
• Magnesium Lauryl Sulfate
• MEA-Lauryl Sulfate
• Potassium Lauryl Sulfate
• Sodium Cocoate
• Sodium C_12-15 Alkyl Sulfate

Liste weniger aggressiver Tenside:

• Sodium Coco Sulfate (besteht aus 50% SLS)
• Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA)

Liste milder Tenside (geeignet für gereizte Hände oder auch Aphten im Mund)

• Coco Glucoside
• Celeth-20*
• Decyl Glucoside
• Decyl Polyglycoside
• Lauryl Glucoside
• Laureth-4 (3, 7, 10)*
• Sucrose Cocoate
• Sodium Cocoyl Isethionate (SCI)

*PEG-Derivate: In Studien konnten PEGs (bei gesunder Haut) keine giftigen oder reizenden Eigenschaften nachgewiesen werden, weshalb sie oft als „gut verträglich“ deklariert werden. In Kosmetika kombinieren Hersteller sie aber oft mit anderen, deutlich schädlicheren Inhaltsstoffen. Diese nimmt unsere Haut dann leichter auf, weil sie durch das PEG durchlässiger wird. Manche PEG/PEG Derivate gelten als krebserregend und erbgutschädigend

Tipps von Ärzten:

„Desinfektion PLUS waschen ist der Graus für die Haut (es sei denn, man ist Chirurgin – aber dann hat man das auch gelernt konkret anzuwenden). Zum Vergleich: Wenn man das Geschirr mit Spülmittel gewaschen hat, desinfiziert man es auch hinterher nicht mehr. Genauso soll man es beim Händewaschen betrachten. Nach dem Waschen KEINE Desinfektion.“

Lara, Hausärztin https://www.instagram.com/laraleoleben/

„Hände waschen ist wichtig. Hände komplett abtrocknen danach auch! Es wird immer die Handfläche getrocknet, aber die Hand-Rückseite wird ignoriert. Dadurch bleibt diese nass und das An-der-Luft-Trocknen führt zum Austrocknen des Handrückens.“

kids.doc , Kinderarzt https://www.instagram.com/kids.doc.de/

Doch welche Produkte eignen sich nun zum Hände waschen?

Ihr findet hier eine Liste geeigneten Flüssigseifen (sie ist nicht vollständig und wird aktuell bearbeitet). Sie eignen sich sowohl für Erwachsene als auch für Kleinkinder.

Alle Angaben ohne Gewähr

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Säuglingsmilch ist die einzige Alternative zu Muttermilch

Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts war eine Amme die einzig sichere Alternative zum Stillen. Ein Grund dafür ist, dass jede Spezies eine einzigartige Zusammensetzung ihrer Milch hat.

Viele Eltern fragen, warum sie ihr Baby nicht einfach mit normaler Kuhmilch füttern können. Die Antwort ist einfach: Junge Säuglinge können Kuhmilch nicht so vollständig oder leicht verdauen, wie sie die Formel verdauen. Der Grund dafür ist, dass jede Spezies eine einzigartige Zusammensetzung ihrer Milch hat. Kuhmilch und Muttermilch ähneln sich zwar in ihren Inhaltsstoffen, nicht aber in ihrer prozentualen Zusammensetzung:

Beide bestehen zu 88% aus Wasser, aber Muttermilch enthält 7% Kohlenhydrate, 1,3% Eiweiß und 4,1% Fett. Kuhmilch enthält etwa 4,5% Kohlenhydrate, 3,3% Eiweiß und 3,9% Fett [1].

Kuhmilch enthält mehr Eiweiß als Muttermilch, da Kälber schneller wachsen müssen. Die hohe Konzentrationen an Eiweiß und Mineralien können jedoch die unreifen Nieren eines Neugeborenen belasten. Darüber hinaus fehlen Kuhmilch die richtigen Mengen an Eisen, Vitamin C und anderen Nährstoffen, die Säuglinge benötigen.

Damit sich das Gehirn und ihre Nerven eines Säuglings schnell entwickeln können, müssen bestimmte Proteine, Mineralien und Fettarten vorhanden sein. Diese sind jedoch in Kuhmilch nicht verfügbar oder können von Säuglingen nicht verwertet werden. Die Proteine, Vitamine und Mineralien in Säuglingsmilch wurden daher so aufbereitet, damit sie leichter verdaulich sind.

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich in der Analytik der Muttermilch und der Entwicklung von Säuglingsnahrung einiges getan und wir können froh sein, dass wir Zugang zu solch einer Alternative haben.

Das steckt in Säuglingsmilch:

Säuglingsmilch besteht hauptsächlich aus:

• Wasser (etwa 88 %)
• Kohlenhydrate: sie liefern die Energie
• Proteine (Eiweiße) wie Carnitin (essentielle Rolle im Energiestoffwechsel beim Transport von Fettsäuren, eine Aminosäureverbindung ist erforderlich, um Fettsäuren als Energiequelle verwenden zu können), Cholin oder Taurin (Entwicklung des Zentralnervensystems und der Herzfunktion)
• Fette und Fettsäuren: Wie z. B. die mehrfach ungesättigten Fettsäuren LCP’s (long-chain polyunsaturated fatty acids), insbesondere Arachidonsäure (kurz AHA, Omega-6-Fettsäure) und Docosahexaensäure (kurz DHA, Omega-3-Fettsäure), die einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns, des Zentralnervensystem und der Netzhaut des Auges haben, jedoch vom Organismus nicht ausreichend selbst gebildet werden können. Aber auch Linolsäure (Omega-6-Fettsäure) und Alpha-Linolensäure (Omega-3-Fettsäure) gehören zu den Fettsäuren.
• Mineralstoffe: Sie spielen eine wichtige Rolle im Stoffwechsel, beim Wachstum oder bei der Blutbildung oder im Zusammenspiel von Nerven und Muskeln. So regulieren beispielsweise Natrium und Kalium den Wasserhaushalt unseres Körpers. Calcium sorgt für feste Knochen und Zähne. Eisen ist wichtig für die Blutbildung. Und Jod hält die Funktion der Schilddrüse aufrecht.
• Vitamine: Sind essentielle Stoffe (essentiell bedeutet, dass der Organismus es nicht selbst herstellen kann), die unser Körper für viele unterschiedliche Stoffwechselprozesse benötigt.
• Aminosäuren: Sie dienen vor allem dem Aufbau von Körpergewebe und sind zudem die Endstufen des Eiweißabbaus. Essentielle Aminosäuren kann ein Organismus nicht selber herstellen, sie müssen daher mit der Nahrung aufgenommen werden. Aminosäuren kommen in allen Lebewesen vor.
• Ballaststoffe: Präbiotika sind Ballaststoffe bzw. unverdauliche Bestandteile aus der Nahrung, die durch körpereigene Enzyme nicht abbaubar sind. Dazu gehören unter anderem Fructooligosaccharide (FOS) und Galactooiligosaccharide (GOS). Präbiotika dienen Probiotika (den gesunden Darmbakterien) als Nahrung. FOS oder GOS dürfen der Säuglingsanfangsnahrung zugesetzt werden (optionaler Inhaltsstoff).
• Nukleotide (optional)

Die Inhaltsstoffe in Säuglingsnahrung sind gesetzlich geregelt

Die Zusammensetzung, Rückstandshöchstmengen und Etikettierung von Säuglingsmilchnahrungen und sind innerhalb der Europäischen Union einheitlich geregelt, damit gewährleistet wird, dass alle in Europa zugelassenen Säuglingsmilchnahrungen, unabhängig von Marken und Preisen, einen im gesetzlichen Rahmen vorgeschriebenen Gehalt an Energie und Nährstoffen aufweisen.

Die konkreten Angaben sind für Anfangs- und Folgenahrungen in der delegierten Verordnung (EU) 2016/127 [2], sowie für Säuglingsnahrungen für besondere medizinische Zwecke in der delegierten Verordnung (EU) 2016/128 [3] zu finden.

Anforderungen an die Zusammensetzung von Säuglingsanfangsmilch (Pre) findet sich in Anhang I, für Folgenahrung in Anhang II

Säuglingsanfangsnahrung muss den Zusammensetzungsanforderungen des Anhangs I genügen, wobei die Werte
für die unverzichtbaren und bedingt unverzichtbaren Aminosäuren gemäß Anhang III zu berücksichtigen sind.

Folgenahrung muss den Zusammensetzungsanforderungen des Anhangs II genügen.

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2016/127 DER KOMMISSION
vom 25. September 2015 [2]

Wie finde ich heraus, ob alle wichtigen Inhaltsstoffe in meiner Säuglingsanfangsmilch enthalten sind?

Ich möchte euch zeigen, wie ihr – auch ohne die Verordnung studieren zu müssen – selbst überprüfen könnt, ob alle wichtigen Inhaltsstoffe in euer Säuglingsmilch enthalten sind:

Was ihr dafür benötigt?

• Die Zutatenliste eures Milchpulvers (in Bild 1 oben)
• Die Nährstoff-Liste eures Milchpulvers (In Bild 1 mittig)
• und meine Checkliste (DOWNLOAD)

Anmerkung: Ich werde in den folgenden Abschnitten nur auf die Zusammensetzungsanforderungen von Säuglingsanfangsmilch eingehen (EU-Verordnung Anhang I [2]). Die Angaben für die Folgenahrung findest du im Anhang II [3]).

Das wichtigste in Kürze:

Was MUSS rechtlich enthalten sein:

• Energie: Brennwert zwischen 60 kcal und 70 kcal
• Kohlenhydrate: zwischen 9 g/100 kcal und 14 g/100 kcal
• Fett: zwischen 4,4 g/100 kcal und 6 g/100 kcal
• Proteine: L-Carnitin (neu, vorher optional) und Cholin
• Essentielle Aminosäuren
• Docosahexaensäure* (DHA): Auch zu finden in „Fischöl“ oder „Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp“ (hoher Anteil an DHA)
• Mineralstoffe
• Vitamine
• Inositol

Was KANN rechtlich enthalten sein, muss aber nicht:

• Ballaststoffe/Prebiotika: Fructooligosaccharide (FOS) oder Galactooiligosaccharide (GOS), sowie Lacto-N-Neotetraose
• Präbiotika (Bakterienkulturen) wie z.B. Lactobacillus
• Arachidonsäure (AHA, ARA, AA): In vielen Produkten nicht speziell gelistet, zu finden in der Zutat „Öl aus Mortierella alpina“ oder „Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp“ (EPA, als Ausgangsstoff für ARA) *
• Taurin
• Nukleotide wie Cytidin-, Uridin-, Adenosin- oder Guanosinmonophosphat

Was DARF rechtlich NICHT enthalten sein:

• Sesamöl
• Baumwollsaatöl
• Pestizide
• Mineralöl- oder Desinfektionsmittel-Rückstände sind hier nicht rechtlich festgehalten. Dazu mehr im Beitrag Schadstoffe in Säuglingsnahrung

Der Check anhand eines Produktbeispieles:

In folgendem Dokument habe ich einen Check anhand der Checkliste durchgeführt, ihr könnt es euch kostenlos downloaden. Im großen Check habe ich 54 Säuglingsanfangsnahrungen auf ihre Inhaltsstoffe untersucht.

Quellen

[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21335987/

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0127&qid=1573219489049&from=EN

[3] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2d05cd8-c97e-11e5-a4b5-01aa75ed71a1/language-de/format-PDFA1A

Der Beitrag Inhaltsstoffe von Säuglingsmilch erschien zuerst auf Annis bunte Wissenschaft.

2015 wurden Anpassungen an der Verordnung (EU) Nr. 609/2013 vorgenommen, die ab dem 22. Februar 2020 in Kraft getreten sind. Die neue Verordnung soll die bestehenden Vorschriften verbessern und die Werte den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen anpassen. Die Anpassungen gelten für Säuglingsanfangs- und Folgenahrungen sowie die Säuglingsnahrungen (und weitere Lebensmittel) für besondere medizinische Zwecke (delegierte Verordnung (EU) 2016/127 [1] und 128).

Diese Woche, am 22.2.2021 endet jedoch die Übergangsfrist und die Hersteller müssen bis zu diesem Datum die Inhaltsstoffe an die neue EU-Verordnung angepasst haben.

Die Zusammensetzung:

Laut neuer Verordnung gibt es zwei neue verpflichtende Zutaten:

• Die langkettige, mehrfach ungesättigte Omega- 3-Fettsäure Docosahexaensäure (DHA)
• Carnitin

Änderungen der bestehenden Grenzwerte:Neue gesenkte Höchstgrenze für Eiweiß

• Neue gesenkte Höchstgrenze für Eiweiß
• Anpassung der Mindest- und Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe

Arachidonsäure (ARA) sowie GOS/FOS bleiben, genauso wie innovative Inhaltsstoffe aus der Forschung (deren Eignung durch Studien belegt ist), optional und sind immer noch nicht verpflichtend.

Folge: Geruch, Aussehen und/oder Geschmack der Rezeptur können sich ändern. Zudem sind viele Hersteller immer noch nicht verpflichtet, ARA oder GOS/FOS ihrer Rezeptur beizumischen.

Kennzeichnung

Nur minimal veränderte Nährwerttabelle und Zutatenliste:

• Veränderte Einordnung von Nährstoffen in der Nährwerttabelle. So ist GOS/FOS zukünftig zu Teilen den Ballaststoffen zugeordnet
• Folsäure wird künftig als Folat aufgeführt
• Aufgrund erforderlicher Anpassungen der Zusammensetzung kann es in der Zutatenliste zu Änderungen in der Reihenfolge der Inhaltsstoffe kommen

Kommunikation an den Verbraucher

Das Verbot von nährwertbezogenen Angaben wird ausgeweitet. Das bedeutet, dass z. B. optionale Zutaten, wie beispielsweise GOS/FOS oder HMO, zwar weiterhin im Produkt enthalten sein dürfen, jedoch nicht mehr gesondert ausgelobt werden dürfen.

Folge: Das Entfallen nährwertbezogener Angaben auf Säuglingsanfangsnahrung kann dazu führen, dass Eltern denken, bestimmte Nährstoffe seien nicht mehr in ihrer Säuglingsnahrung enthalten. Dem ist nicht so.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0127&qid=1573219489049&from=EN

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